.webp)
המדריך המלא לגידול הידרו ביתי
בגידול פנים המגדל יוצר סביבת גידול המחקה את הטבע ומספק לצמחים את כל הצרכים הנחוצים להתפתחותם בתנאים מלאכותיים.
לכן על מנת ליצור תנאי גידול טובים שיובילו לגידול מוצלח ואיכותי עלינו למקסם את אפקטיביות התנאים בסביבת הגידול המלאכותית.
מטרת המדריך המלא לגידול ביתי היא לספק למגדל את מרב הידע והכלים הנדרשים לתכנון ובניית חדר גידול מקצועי ולהכין את המגדל לכל השלבים בגידול הביתי.
המדריך מחולק לשני חלקים- החלק הראשון עוסק בכל ההיבטים וההכנות לפני תחילת הגידול כמו תכנון החדר,בחירת פתרונות אוורור, בחירת תאורה, עלויות הציוד הנדרש ועוד והחלק השני מכיל מדריכי גידול מפורטים משלב ההנבטה של הצמחים ועד לשלב הפריחה והקציר.
מגדלים מתחילים רבים נקלעים למצבים של הוצאות לא מתוכננות, עיון במדריך זה יסייע במניעת הוצאות מיותרות עקב תכנון חסר.
חלקים רבים במדריך הזה ניתן לעשות בכמה דרכים, אנו הבאנו במדריך הזה שיטות ומוצרים שנוסו והוכחו כיעילים.
שלבים והכנות לפני תחילת הגידול
הציוד הנדרש להקמת חדר גידול ותכנון העלויות
לרוב, מתעניינים בגידול בתחילת הדרך מניחים שהקמת חדר גידול היא עניין של רכישת נורה, מאוורר ועציצים ואפשר להתחיל בתהליך הגידול.
הדבר אכן אפשרי אולם ברוב המקרים ההוצאה הכספית לא תסתיים ברכישה הראשונה בלבד ותידרש השלמת ציוד שעלולה לייקר את תחביב הגידול הביתי.
לא אחת מגדלים חסרי ידע מבצעים רכישות פזיזות וקונים רק ציוד חלקי כמו לדוגמה מנורה או וונטות מבלי לדעת שהציוד הזה איננו מספיק לכל תקופת הגידול
וסביר שימצאו את עצמם נאלצים שוב בלית ברירה לבצע עוד רכישות בעתיד.
בשלב הראשון מומלץ לקרוא את המדריך הציוד הבסיסי לחדר הגידול.
במדריך הזה תוכלו לקבל מושג לגבי היקף הציוד הבסיסי הנדרש לחדר הגידול.
על מנת להבין את העלויות של הקמת חדר גידול מומלץ לבצע השוואת מחירים בין מגוון החנויות, להכין רשימת ציוד ופשוט להשוות.
ייעוץ איכותי טוב והסברים מפורטים ומלאים ישתלמו בהמשך הדרך ומאד מומלץ לקרוא כל חומר עיוני, לצפות בסרטוני הדרכה בתחום,
לשאול שאלות בפורומים מקצועיים וגם לא להתבייש ולשאול שאלות את המוכר בחנות ציוד הגידול.
תכנון ובניית חדר הגידול
מדריך גידול זה עוסק בגידול תחת נורות גידול ולכן כאשר ניגשים לתכנון חדר גידול יש לתכנן קדימה ולהתחשב בצרכי הצמחים מבחינת גודל לאורך כל מחזור הגידול.
מניסיון, יש מגדלים מתחילים שלא התחשבו בגדילה של הצמח בשלב הפריחה ומצאו את עצמם עם בעיות בגלל גובה חדר הגידול.
על מנת לבצע הערכה של הגובה הנדרש בחדר הגידול צריך להתחשב בגורמים הבאים:
1. גובה העציץ עצמו.
2. גובה הצמח אשר יכול להכפיל את גובהו בשלב הפריחה.
3. מרחק בין הנורה לצמחים, מרחק זה תלוי בגודל הנורה ובסוג הנורה.
4. נפח הציוד עצמו, מפוחים פילטרים ורפלקטורים.
בנוסף, חשוב להתאים את מספר וגודל העציצים לשטח רצפת חדר הגידול על מנת שלא ליצור צפיפות יתר של צמחים בחלל הגידול.
רכישת אוהל גידול מקצועי
במכלול השיקולים של בניית חדר גידול יעיל רצוי לרכוש אוהל גידול מקצועי.
לאוהל גידול מקצועי יש ציפוי רפלקטיבי להחזרת אור מדפנות חלל הגידול וכך איך צורך בהתקנת ציפוי רפלקטיבי כמו תרמופויל, ניילון שחור לבן או מיילר בדפנות חדר הגידול.
אוהל גידול מגיע עם פתחים מתאימים ואין צורך בקדיחת חורים לשרשורים וחורים להכנסה והוצאת אוויר.
באוהל גידול יש מוטות מיועדים לתליית הרפלקטור, המפוח וציוד נוסף ואין צורך בהברגת ווים לתליית הציוד.
אוהל גידול אטום לאור וריח בצורה אידאלית.
אוהל גידול ניתן לפרק לקפל ולאחסן בסיום מחזור הגידול.
בשוק יש כיום אוהלים במגוון גדלים שיוכלו לתת מענה כמעט לכל צורך.
אוורור חדר הגידול
אוורור חדר הגידול הוא אחד הפרמטרים החשובים לגידול מוצלח ולכן חשוב לא להקל ראש בנושא האוורור.
באופן דומה לבני אדם שזקוקים לאוויר טרי בשביל לנשום כך גם הצמחים בחדר הגידול ולכן תחלופה של אוויר בחלל חשובה מאד.
אחת ההוצאות הגדולות ביותר בהקמת חדר הגידול היא על מפוח, חשוב להשקיע במפוח שקט ואיכותי שיעבוד בשקט וללא תקלות מספר שנים
ולכן מומלץ לרכוש מפוח איכותי מתוצרת של חברה ידועה.
לבחירת פתרון אוורור אשר מותאם לגודל החלל שלכם מומלץ לקרוא את המדריך: בחירת פתרונות אוורור לחדר הגידול.
מבנה צורת האוורור בחדר הגידול
זה איור שמטרתו להמחיש איך מותקן ציוד האוורור התאורה וסינון הריחות בחדר הגידול.
זו לא הדרך היחידה, לדוגמה אפשר להציב את המפוח מחוץ לחדר או לא להשתמש בפילטר פחם לסינון ריחות ועוד.
בחירת פתרון אוורור לחדר הגידול
מהו מק"ש?
כשלב ראשון רצוי להכיר מושג חשוב באוורור שנקרא מק"ש.ראשי התיבות של מק"ש הוא מטר מעוקב בשעה ומסומן גם כך: m3/h.
המק"ש הוא ההספק של ונטה, מפוח או כל ציוד אוורור אחר וכדי להסביר את משמעותו בצורה הטובה ביותר ניקח לדוגמה קובייה בנפח
של 1 מטר מרובע (מטרXמטרXמטר) מפוח בהספק של 250 מק"ש יחליף את האוויר בחלל הזה 250 פעמים בשעה.
את האוויר בחדר הגידול מומלץ להחליף בתדירות של אחת לשתי דקות או אחת לשלוש דקות.
בבחירת המפוח לחדר הגידול יש להתחשב בגורמים במשתנים הבאים
גודל החלל- גודל המפוח יקבע תחילה על פי נפח חלל הגידול.
סוג התאורה ועצמתה- ככל שעצמת התאורה גדולה יותר כך היא מייצרת יותר חום.
אורך השרשור- ככל שהשרשורים ארוכים יותר כך נוספת התנגדות.
חיבור פילטר פחם פעיל לסינון ריחות- פילטר פחם מעלה את ההתנגדות ומפחית מהספק המפוח.
שימוש ברפלקטור מקורר- התקנת רפלקטור Cooltube מסייעת בסילוק אוויר חם מחדר הגידול.
מקדם 120
לצורך החישוב האוורור הדרוש נשתמש במקדם 120. מקדם זה מכליל בתוכו את נפח החדר, התנגדות מהשרשורים והתנגדות הפילטר.
את המקדם הזה צריך להכפיל בנפח החלל. לדוגמה- אם נפח חדר הגידול הוא 1m3 (אורךXרוחבXגובה) אז נזדקק למפוח בהספק של 120 מק"ש.
מפוח
מפוח הוא הפתרון האידאלי לחדר הגידול, מפוח מאיכות טובה יהיה שקט ויבצע את עבודתו לאורך שנים.
להתקנה של מפוח רצוי להוסיף גם פילטר תואם לסינון ריחות. חשוב להתאים את הספק המק"ש של המפוח להספק של הפילטר על מנת לקבל סינון ריחות מרבי.
ונטה
ונטה בדרך כלל חלשה יותר ממפוח ומשמשת להכנסת אוויר אקטיבית לחדר הגידול. במקרים מסוימים יהיה ניתן להשתמש בוונטות בלבד להחלפת האוויר בחלל הגידול אך פתרון זה מתאים בעיקר לחדרי גידול קטנים, עם נורות קטנות שיוצרות פחות חום.
הצבת מאוורר בתוך חדר הגידול
למאוורר בתוך חדר הגידול יש חשיבות גדולה להתפתחות צמח בריא והצלחת הגידול.
הפעלת מאוורר קטן בחדר הגידול תגרום לתזוזה של אוויר בתוך חדר הגידול ותסייע למפוח בהחלפת האוויר בחלל הגידול.
בנוסף, הצבת המאוורר בין קצה הצמח למנורה תפזר את החום מהמנורה ותאפשר לקרב את הנורה לקצה הצמח.
חשיבות נוספת למאוורר היא העובדה שזרימה של רוח קלה על הצמחים בשלבים הראשונים של הצמיחה תגרום לצמחים הצעירים לפתח גבעול
עמיד וחזק יותר אך יחד עם זאת יש להיזהר שהרוח מהמאוורר לא תהיה חזקה מדי ותביא לשבירה של הצמחים.
סינון ריחות בחדר הגידול
בעיית הריחות בחדר הגידול
לעתים, גידול צמחי תבלין בבית יגרום להפצת ריחות מאד חזקים ולכן לדאוג לפתרון בעיה זו מבעוד מועד.
הדרך היעילה ביותר לסינון ריחות מחדר הגידול היא פילטר פחם פעיל.
על מנת שהפילטר יסנן ריחות באפקטיביות צריך לעבוד עם מפוח איכותי שייצור שאיבה טובה כך שאוויר שיוצא מחדר הגידול יצא רק אחרי שיעבור דרך הפילטר.
יש להתאים את נתוני המק"ש של הפילטר לנתוני המק"ש שבו עובד המפוח.
שימוש בפילטר פחם ובמפוח שמותאמים לנפח חדר הגידול יעלים את הריחות כמעט לחלוטין.
הריח החזק נוצר בתקופת הפריחה אבל במקרים רבים גם בשלבים מתקדמים של תקופת הצמיחה עלולים להיווצר ריחות מחדר הגידול.
איך עובד פילטר פחם פעיל?
פילטר פחם בנוי משני גלילי מתכת כאשר יש בתוכם שכבת גרגירי פחם.
אוויר שעובר דרך שכבת הפחם סופח אל גרגירי הפחם את הריח והתוצאה היא אוויר ללא ריח שיוצא מחלל הגידול.
על מנת ליצור את השאיבה של האוויר דרך גרגירי הפחם יש להשתמש במפוח.
לכל דגם של פילטר היצרן מגדיר גם את המק"ש המתאים, המק"ש תלוי בעובי שכבת גרגירי הפחם ובסוג הפחם.
בבחירת פילטר צריך להתאים את המק"ש של הפילטר למק"ש של המפוח כאשר גם אם אין התאמה מדויקת של המק"ש
ניתן לסטות מעלה או מטה במספר אחוזים (לפי הגדרות היצרן).
התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה גדול מזה של הפילטר יגרום לכך האוויר שעובר דרך שכבת גרגירי הפחם לא יסנן את הריחות כראוי ולעומת זאת התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה קטן מזה של הפילטר יעמיס על המפוח ועלול גם לקצר את חיי המפוח.
ברכישת פילטר רצוי לקנות מותג איכותי מיצרן מוכר על מנת להבטיח סינון טוב של ריחות.
פתרון משלים לסינון ריחות
כאמור, פילטר פחם מסנן את הריחות מחדר הגידול בצורה כמעט מוחלטת אבל בזמן שבו אנו מטפלים בצמחים וחלל הגידול פתוח סינון הריח על ידי הפילטר לא מתבצע וריח מחדר הגידול מתפזר.
להתמודדות ומיסוך הריחות בזמן העבודה עם הצמחים אנו מציעים ממבחר המוצרים של חברת ONA אשר מתמחה בפתרונות לנטרול ריחות.
בחירת תאורה לחדר הגידול
לשלב הצמיחה נזדקק לנורת MH metal-halide.
ולשלב הפריחה נזדקק לנורת HPS High-pressure sodium.
מומלץ להשתמש בנורות משולבות אשר מתאימות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה, הנורות האלו הוכיחו יעילות בתוצאות מעולות בצמיחה ופריחה והן מביאות לחיסכון בהוצאות כי אין צורך ברכישה של נורות נפרדות ומערכות השנקה נפרדות לצמיחה ולפריחה.
שטח גידול אופטימלי לנורה
נורת 250W תהיה אופטימלית בשטח של 60-70 ס"מ על 60 ס"מ.
נורת 400W תהיה אופטימלית בשטח של 90-100 ס"מ על 100 ס"מ.
נורת 600W תהיה אופטימלית בשטח של 110-120 ס"מ על 110 ס"מ.
מרחק הנורה מהצמחים
בכל מיני אתרים לגידול ביתי מופיעות טבלאות עם נוסחאות של מרחק מהמנורה לפי הלומנים והוואטים, נתונים אלו אינם נכונים תמיד כי ישנם משתנים שמשפיעים על המרחק כמו לדוגמה שימוש ברפלקטור Cool tube והטמפרטורה מחוץ לחדר הגידול.
ההמלצה היא שבשלבים הראשונים של הצמיחה רצוי לשמור על מרחק של כ-50-60 ס"מ או להשתמש בנורות CFL וכשהצמחים גדלים אחרי כשבוע ימים ניתן להקטין את המרווח ולעקוב אחרי התגובות של הצמח לקרבה לנורה.
חשוב לדעת שהצבת הנורה קרוב מדי לקצה הצמחים תגרום לשרפת העלים בצמרות הצמח ומנגד- מרחק גדול מדי יגרום לכך שהצמח יגבה בקצב מהיר מדי ויהיה "רזה" מדי.
דרך נוספת לבדוק האם הנורה קרובה מדי לקצה הצמח היא פשוט להעביר את היד (בזהירות) בין הנורה לקצוות הצמחים ולהרגיש את עצמת החום.
שימוש ברפלקטור Cool tube יסייע רבות בסילוק החום אולם כאשר אין בעיה של טמפרטורה גבוהה עדיף להשתמש ברפלקטור פתוח על מנת לנצל את עוצמת הנורה ולמקסם את יכולותיה.
חשוב! צריך להבין שהצמחים גדלים מדי יום ולכן יש להרחיק את הנורה כמעט מדי יום.
גידול תחת נורות CFL
אלטרנטיבה אפשרית לגידול בנורות הנל"ג אשר יוצרות חום רב היא גידול בנורות CFL.
נורת CFL- Compact Fluorescent Lamp היא נורת פלוריסנט קומפקטית חסכונית בצריכת החשמל והיא גם מפיצה הרבה פחות חום מנורות הנל"ג.
נורות CFL בצבע אור קר Cool white- 6500K יתאימו לשלב הצמיחה.
נורות CFL בצבע אור חם Worm white- 2700K יתאימו לשלב הפריחה.
לגידול בנורות CFL קיים אמנם היתרון של הפצת מועטה של חום אך לנורות אלו גם חסרונות, כמות האור שהן מפיצות קטן בהרבה מנורות הנל"ג וגם יכולת חדירת האור אל חלקי הצמח קטנה וכתוצאה מאלו כך גם קטנה תוצרת הצמחים.
גידול בנורות CFL יתאים למגדלים בעלי חלל קטן/נמוך במיוחד אשר שם לא ניתן להשתמש בנורת נל"ג.
טמפרטורה ולחות בחדר הגידול
בדיקת טמפרטורה לפני התחלת הגידול
בסיום בניית חדר הגידול דרך טובה לבדוק האם הטמפרטורה בחדר הגידול מתאימה ונמצאת בטווח האידאלי (22° – 28°) היא לבצע מעין "חזרה גנרלית" לתנאים בחדר הגידול וזה אומר להדליק את הנורה, המפוח והמאוורר ולתת לחדר הגידול "לעבוד" כחצי שעה בשביל לדמות מצב פעולה אמתי ולבדוק את הטמפרטורה והלחות במד הטמפרטורה.
את הבדיקה מומלץ לעשות את הבדיקה הזו בשעות הצהריים שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר בשביל להבין מהי נקודת המקסימום.
הרבה מגדלים בוחרים להפעיל את חדר הגידול רק בחודשים הקרים של השנה ובדיקה זו תתן אינדיקציה אם יהיה ניתן להפעיל את החדר ללא הפעלה של מזגן.
טווח אחוזי הלחות הרצויים בסביבת הגידול הם בין 40% ל-60% כשבתקופת הצמיחה מומלץ להיות גבוה בטווח ובתקופת הפריחה נמוך בטווח.
מיקום מד הטמפרטורה בחדר
כדאי לרכוש מד משולב למדידת טמפרטורה ולחות ושהמודד יהיה בעל שתי נקודות מדידה.
את החיישן של המודד יש להציב בתוך חדר הגידול בגובה שבו יהיו בעתיד הענפים של הצמח באזור מוצל כלומר שלא יהיה חשוף ישירות לאור הנורה וגם לוודא כי חיישן המדידה נמצא באוויר. את החלק עם הצג של מד הטמפרטורה יש להציב מחוץ לחדר הגידול. בצג נוכל לעקוב אחרי הטמפרטורה בחדר הגידול גם בלי להפריע לצמחים בשעות החושך.
כיוון הטיימר לשעות החמות
אחת הדרכים להתמודד עם טמפרטורה גבוהה בחדר הגידול היא כיוון נכון של משטר שעות האור והחושך.
בתקופת הצמיחה (18 שעות אור ו-6 שעות חושך) ניתן לכוון את הטיימר לפעולה משעות הערב עד לפנות בוקר ולהפסקה משעות הבוקר המאוחרות עד לפנות ערב.
אלו שעות שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר במשך היום ונעדיף לכבות את הנורה בשעות אלו.
מומלץ לחבר את הנורה והמאוורר בחדר הגידול לטיימר אבל להשאיר את המפוח בעבודה רצופה על מנת שימשיך להחליף את האוויר בחלל ולהכניס במקומו אוויר טרי.
אטימת חדר הגידול לאור
הקפדה על חדירות אור לחדר הגידול בשעות החושך
אחד מכללי הברזל בגידול ביתי הוא הקפדה על חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך. אלא אם מדובר בדחיפות ממשית אין לאפשר חדירה של אור בשעות החושך.
כמו כן יש לוודא שאיטום חדר הגידול בוצע בצורה מוקפדת ומושקעת, גם חרך או סדק קטן יכול להכניס אור ולפגוע בגידול.
המדריך המלא לגידול הידרו ביתי
בגידול פנים המגדל יוצר סביבת גידול המחקה את הטבע ומספק לצמחים את כל הצרכים הנחוצים להתפתחותם בתנאים מלאכותיים.
לכן על מנת ליצור תנאי גידול טובים שיובילו לגידול מוצלח ואיכותי עלינו למקסם את אפקטיביות התנאים בסביבת הגידול המלאכותית.
מטרת המדריך המלא לגידול ביתי היא לספק למגדל את מרב הידע והכלים הנדרשים לתכנון ובניית חדר גידול מקצועי ולהכין את המגדל לכל השלבים בגידול הביתי.
המדריך מחולק לשני חלקים- החלק הראשון עוסק בכל ההיבטים וההכנות לפני תחילת הגידול כמו תכנון החדר,בחירת פתרונות אוורור, בחירת תאורה, עלויות הציוד הנדרש ועוד והחלק השני מכיל מדריכי גידול מפורטים משלב ההנבטה של הצמחים ועד לשלב הפריחה והקציר.
מגדלים מתחילים רבים נקלעים למצבים של הוצאות לא מתוכננות, עיון במדריך זה יסייע במניעת הוצאות מיותרות עקב תכנון חסר.
חלקים רבים במדריך הזה ניתן לעשות בכמה דרכים, אנו הבאנו במדריך הזה שיטות ומוצרים שנוסו והוכחו כיעילים.
שלבים והכנות לפני תחילת הגידול
הציוד הנדרש להקמת חדר גידול ותכנון העלויות
לרוב, מתעניינים בגידול בתחילת הדרך מניחים שהקמת חדר גידול היא עניין של רכישת נורה, מאוורר ועציצים ואפשר להתחיל בתהליך הגידול.
הדבר אכן אפשרי אולם ברוב המקרים ההוצאה הכספית לא תסתיים ברכישה הראשונה בלבד ותידרש השלמת ציוד שעלולה לייקר את תחביב הגידול הביתי.
לא אחת מגדלים חסרי ידע מבצעים רכישות פזיזות וקונים רק ציוד חלקי כמו לדוגמה מנורה או וונטות מבלי לדעת שהציוד הזה איננו מספיק לכל תקופת הגידול
וסביר שימצאו את עצמם נאלצים שוב בלית ברירה לבצע עוד רכישות בעתיד.
בשלב הראשון מומלץ לקרוא את המדריך הציוד הבסיסי לחדר הגידול.
במדריך הזה תוכלו לקבל מושג לגבי היקף הציוד הבסיסי הנדרש לחדר הגידול.
על מנת להבין את העלויות של הקמת חדר גידול מומלץ לבצע השוואת מחירים בין מגוון החנויות, להכין רשימת ציוד ופשוט להשוות.
ייעוץ איכותי טוב והסברים מפורטים ומלאים ישתלמו בהמשך הדרך ומאד מומלץ לקרוא כל חומר עיוני, לצפות בסרטוני הדרכה בתחום,
לשאול שאלות בפורומים מקצועיים וגם לא להתבייש ולשאול שאלות את המוכר בחנות ציוד הגידול.
תכנון ובניית חדר הגידול
מדריך גידול זה עוסק בגידול תחת נורות גידול ולכן כאשר ניגשים לתכנון חדר גידול יש לתכנן קדימה ולהתחשב בצרכי הצמחים מבחינת גודל לאורך כל מחזור הגידול.
מניסיון, יש מגדלים מתחילים שלא התחשבו בגדילה של הצמח בשלב הפריחה ומצאו את עצמם עם בעיות בגלל גובה חדר הגידול.
על מנת לבצע הערכה של הגובה הנדרש בחדר הגידול צריך להתחשב בגורמים הבאים:
1. גובה העציץ עצמו.
2. גובה הצמח אשר יכול להכפיל את גובהו בשלב הפריחה.
3. מרחק בין הנורה לצמחים, מרחק זה תלוי בגודל הנורה ובסוג הנורה.
4. נפח הציוד עצמו, מפוחים פילטרים ורפלקטורים.
בנוסף, חשוב להתאים את מספר וגודל העציצים לשטח רצפת חדר הגידול על מנת שלא ליצור צפיפות יתר של צמחים בחלל הגידול.
רכישת אוהל גידול מקצועי
במכלול השיקולים של בניית חדר גידול יעיל רצוי לרכוש אוהל גידול מקצועי.
לאוהל גידול מקצועי יש ציפוי רפלקטיבי להחזרת אור מדפנות חלל הגידול וכך איך צורך בהתקנת ציפוי רפלקטיבי כמו תרמופויל, ניילון שחור לבן או מיילר בדפנות חדר הגידול.
אוהל גידול מגיע עם פתחים מתאימים ואין צורך בקדיחת חורים לשרשורים וחורים להכנסה והוצאת אוויר.
באוהל גידול יש מוטות מיועדים לתליית הרפלקטור, המפוח וציוד נוסף ואין צורך בהברגת ווים לתליית הציוד.
אוהל גידול אטום לאור וריח בצורה אידאלית.
אוהל גידול ניתן לפרק לקפל ולאחסן בסיום מחזור הגידול.
בשוק יש כיום אוהלים במגוון גדלים שיוכלו לתת מענה כמעט לכל צורך.
אוורור חדר הגידול
אוורור חדר הגידול הוא אחד הפרמטרים החשובים לגידול מוצלח ולכן חשוב לא להקל ראש בנושא האוורור.
באופן דומה לבני אדם שזקוקים לאוויר טרי בשביל לנשום כך גם הצמחים בחדר הגידול ולכן תחלופה של אוויר בחלל חשובה מאד.
אחת ההוצאות הגדולות ביותר בהקמת חדר הגידול היא על מפוח, חשוב להשקיע במפוח שקט ואיכותי שיעבוד בשקט וללא תקלות מספר שנים
ולכן מומלץ לרכוש מפוח איכותי מתוצרת של חברה ידועה.
לבחירת פתרון אוורור אשר מותאם לגודל החלל שלכם מומלץ לקרוא את המדריך: בחירת פתרונות אוורור לחדר הגידול.
מבנה צורת האוורור בחדר הגידול
זה איור שמטרתו להמחיש איך מותקן ציוד האוורור התאורה וסינון הריחות בחדר הגידול.
זו לא הדרך היחידה, לדוגמה אפשר להציב את המפוח מחוץ לחדר או לא להשתמש בפילטר פחם לסינון ריחות ועוד.
בחירת פתרון אוורור לחדר הגידול
מהו מק"ש?
כשלב ראשון רצוי להכיר מושג חשוב באוורור שנקרא מק"ש.ראשי התיבות של מק"ש הוא מטר מעוקב בשעה ומסומן גם כך: m3/h.
המק"ש הוא ההספק של ונטה, מפוח או כל ציוד אוורור אחר וכדי להסביר את משמעותו בצורה הטובה ביותר ניקח לדוגמה קובייה בנפח
של 1 מטר מרובע (מטרXמטרXמטר) מפוח בהספק של 250 מק"ש יחליף את האוויר בחלל הזה 250 פעמים בשעה.
את האוויר בחדר הגידול מומלץ להחליף בתדירות של אחת לשתי דקות או אחת לשלוש דקות.
בבחירת המפוח לחדר הגידול יש להתחשב בגורמים במשתנים הבאים
גודל החלל- גודל המפוח יקבע תחילה על פי נפח חלל הגידול.
סוג התאורה ועצמתה- ככל שעצמת התאורה גדולה יותר כך היא מייצרת יותר חום.
אורך השרשור- ככל שהשרשורים ארוכים יותר כך נוספת התנגדות.
חיבור פילטר פחם פעיל לסינון ריחות- פילטר פחם מעלה את ההתנגדות ומפחית מהספק המפוח.
שימוש ברפלקטור מקורר- התקנת רפלקטור Cooltube מסייעת בסילוק אוויר חם מחדר הגידול.
מקדם 120
לצורך החישוב האוורור הדרוש נשתמש במקדם 120. מקדם זה מכליל בתוכו את נפח החדר, התנגדות מהשרשורים והתנגדות הפילטר.
את המקדם הזה צריך להכפיל בנפח החלל. לדוגמה- אם נפח חדר הגידול הוא 1m3 (אורךXרוחבXגובה) אז נזדקק למפוח בהספק של 120 מק"ש.
מפוח
מפוח הוא הפתרון האידאלי לחדר הגידול, מפוח מאיכות טובה יהיה שקט ויבצע את עבודתו לאורך שנים.
להתקנה של מפוח רצוי להוסיף גם פילטר תואם לסינון ריחות. חשוב להתאים את הספק המק"ש של המפוח להספק של הפילטר על מנת לקבל סינון ריחות מרבי.
ונטה
ונטה בדרך כלל חלשה יותר ממפוח ומשמשת להכנסת אוויר אקטיבית לחדר הגידול. במקרים מסוימים יהיה ניתן להשתמש בוונטות בלבד להחלפת האוויר בחלל הגידול אך פתרון זה מתאים בעיקר לחדרי גידול קטנים, עם נורות קטנות שיוצרות פחות חום.
הצבת מאוורר בתוך חדר הגידול
למאוורר בתוך חדר הגידול יש חשיבות גדולה להתפתחות צמח בריא והצלחת הגידול.
הפעלת מאוורר קטן בחדר הגידול תגרום לתזוזה של אוויר בתוך חדר הגידול ותסייע למפוח בהחלפת האוויר בחלל הגידול.
בנוסף, הצבת המאוורר בין קצה הצמח למנורה תפזר את החום מהמנורה ותאפשר לקרב את הנורה לקצה הצמח.
חשיבות נוספת למאוורר היא העובדה שזרימה של רוח קלה על הצמחים בשלבים הראשונים של הצמיחה תגרום לצמחים הצעירים לפתח גבעול
עמיד וחזק יותר אך יחד עם זאת יש להיזהר שהרוח מהמאוורר לא תהיה חזקה מדי ותביא לשבירה של הצמחים.
סינון ריחות בחדר הגידול
בעיית הריחות בחדר הגידול
לעתים, גידול צמחי תבלין בבית יגרום להפצת ריחות מאד חזקים ולכן לדאוג לפתרון בעיה זו מבעוד מועד.
הדרך היעילה ביותר לסינון ריחות מחדר הגידול היא פילטר פחם פעיל.
על מנת שהפילטר יסנן ריחות באפקטיביות צריך לעבוד עם מפוח איכותי שייצור שאיבה טובה כך שאוויר שיוצא מחדר הגידול יצא רק אחרי שיעבור דרך הפילטר.
יש להתאים את נתוני המק"ש של הפילטר לנתוני המק"ש שבו עובד המפוח.
שימוש בפילטר פחם ובמפוח שמותאמים לנפח חדר הגידול יעלים את הריחות כמעט לחלוטין.
הריח החזק נוצר בתקופת הפריחה אבל במקרים רבים גם בשלבים מתקדמים של תקופת הצמיחה עלולים להיווצר ריחות מחדר הגידול.
איך עובד פילטר פחם פעיל?
פילטר פחם בנוי משני גלילי מתכת כאשר יש בתוכם שכבת גרגירי פחם.
אוויר שעובר דרך שכבת הפחם סופח אל גרגירי הפחם את הריח והתוצאה היא אוויר ללא ריח שיוצא מחלל הגידול.
על מנת ליצור את השאיבה של האוויר דרך גרגירי הפחם יש להשתמש במפוח.
לכל דגם של פילטר היצרן מגדיר גם את המק"ש המתאים, המק"ש תלוי בעובי שכבת גרגירי הפחם ובסוג הפחם.
בבחירת פילטר צריך להתאים את המק"ש של הפילטר למק"ש של המפוח כאשר גם אם אין התאמה מדויקת של המק"ש
ניתן לסטות מעלה או מטה במספר אחוזים (לפי הגדרות היצרן).
התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה גדול מזה של הפילטר יגרום לכך האוויר שעובר דרך שכבת גרגירי הפחם לא יסנן את הריחות כראוי ולעומת זאת התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה קטן מזה של הפילטר יעמיס על המפוח ועלול גם לקצר את חיי המפוח.
ברכישת פילטר רצוי לקנות מותג איכותי מיצרן מוכר על מנת להבטיח סינון טוב של ריחות.
פתרון משלים לסינון ריחות
כאמור, פילטר פחם מסנן את הריחות מחדר הגידול בצורה כמעט מוחלטת אבל בזמן שבו אנו מטפלים בצמחים וחלל הגידול פתוח סינון הריח על ידי הפילטר לא מתבצע וריח מחדר הגידול מתפזר.
להתמודדות ומיסוך הריחות בזמן העבודה עם הצמחים אנו מציעים ממבחר המוצרים של חברת ONA אשר מתמחה בפתרונות לנטרול ריחות.
בחירת תאורה לחדר הגידול
לשלב הצמיחה נזדקק לנורת MH metal-halide.
ולשלב הפריחה נזדקק לנורת HPS High-pressure sodium.
מומלץ להשתמש בנורות משולבות אשר מתאימות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה, הנורות האלו הוכיחו יעילות בתוצאות מעולות בצמיחה ופריחה והן מביאות לחיסכון בהוצאות כי אין צורך ברכישה של נורות נפרדות ומערכות השנקה נפרדות לצמיחה ולפריחה.
שטח גידול אופטימלי לנורה
נורת 250W תהיה אופטימלית בשטח של 60-70 ס"מ על 60 ס"מ.
נורת 400W תהיה אופטימלית בשטח של 90-100 ס"מ על 100 ס"מ.
נורת 600W תהיה אופטימלית בשטח של 110-120 ס"מ על 110 ס"מ.
מרחק הנורה מהצמחים
בכל מיני אתרים לגידול ביתי מופיעות טבלאות עם נוסחאות של מרחק מהמנורה לפי הלומנים והוואטים, נתונים אלו אינם נכונים תמיד כי ישנם משתנים שמשפיעים על המרחק כמו לדוגמה שימוש ברפלקטור Cool tube והטמפרטורה מחוץ לחדר הגידול.
ההמלצה היא שבשלבים הראשונים של הצמיחה רצוי לשמור על מרחק של כ-50-60 ס"מ או להשתמש בנורות CFL וכשהצמחים גדלים אחרי כשבוע ימים ניתן להקטין את המרווח ולעקוב אחרי התגובות של הצמח לקרבה לנורה.
חשוב לדעת שהצבת הנורה קרוב מדי לקצה הצמחים תגרום לשרפת העלים בצמרות הצמח ומנגד- מרחק גדול מדי יגרום לכך שהצמח יגבה בקצב מהיר מדי ויהיה "רזה" מדי.
דרך נוספת לבדוק האם הנורה קרובה מדי לקצה הצמח היא פשוט להעביר את היד (בזהירות) בין הנורה לקצוות הצמחים ולהרגיש את עצמת החום.
שימוש ברפלקטור Cool tube יסייע רבות בסילוק החום אולם כאשר אין בעיה של טמפרטורה גבוהה עדיף להשתמש ברפלקטור פתוח על מנת לנצל את עוצמת הנורה ולמקסם את יכולותיה.
חשוב! צריך להבין שהצמחים גדלים מדי יום ולכן יש להרחיק את הנורה כמעט מדי יום.
גידול תחת נורות CFL
אלטרנטיבה אפשרית לגידול בנורות הנל"ג אשר יוצרות חום רב היא גידול בנורות CFL.
נורת CFL- Compact Fluorescent Lamp היא נורת פלוריסנט קומפקטית חסכונית בצריכת החשמל והיא גם מפיצה הרבה פחות חום מנורות הנל"ג.
נורות CFL בצבע אור קר Cool white- 6500K יתאימו לשלב הצמיחה.
נורות CFL בצבע אור חם Worm white- 2700K יתאימו לשלב הפריחה.
לגידול בנורות CFL קיים אמנם היתרון של הפצת מועטה של חום אך לנורות אלו גם חסרונות, כמות האור שהן מפיצות קטן בהרבה מנורות הנל"ג וגם יכולת חדירת האור אל חלקי הצמח קטנה וכתוצאה מאלו כך גם קטנה תוצרת הצמחים.
גידול בנורות CFL יתאים למגדלים בעלי חלל קטן/נמוך במיוחד אשר שם לא ניתן להשתמש בנורת נל"ג.
טמפרטורה ולחות בחדר הגידול
בדיקת טמפרטורה לפני התחלת הגידול
בסיום בניית חדר הגידול דרך טובה לבדוק האם הטמפרטורה בחדר הגידול מתאימה ונמצאת בטווח האידאלי (22° – 28°) היא לבצע מעין "חזרה גנרלית" לתנאים בחדר הגידול וזה אומר להדליק את הנורה, המפוח והמאוורר ולתת לחדר הגידול "לעבוד" כחצי שעה בשביל לדמות מצב פעולה אמתי ולבדוק את הטמפרטורה והלחות במד הטמפרטורה.
את הבדיקה מומלץ לעשות את הבדיקה הזו בשעות הצהריים שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר בשביל להבין מהי נקודת המקסימום.
הרבה מגדלים בוחרים להפעיל את חדר הגידול רק בחודשים הקרים של השנה ובדיקה זו תתן אינדיקציה אם יהיה ניתן להפעיל את החדר ללא הפעלה של מזגן.
טווח אחוזי הלחות הרצויים בסביבת הגידול הם בין 40% ל-60% כשבתקופת הצמיחה מומלץ להיות גבוה בטווח ובתקופת הפריחה נמוך בטווח.
מיקום מד הטמפרטורה בחדר
כדאי לרכוש מד משולב למדידת טמפרטורה ולחות ושהמודד יהיה בעל שתי נקודות מדידה.
את החיישן של המודד יש להציב בתוך חדר הגידול בגובה שבו יהיו בעתיד הענפים של הצמח באזור מוצל כלומר שלא יהיה חשוף ישירות לאור הנורה וגם לוודא כי חיישן המדידה נמצא באוויר. את החלק עם הצג של מד הטמפרטורה יש להציב מחוץ לחדר הגידול. בצג נוכל לעקוב אחרי הטמפרטורה בחדר הגידול גם בלי להפריע לצמחים בשעות החושך.
כיוון הטיימר לשעות החמות
אחת הדרכים להתמודד עם טמפרטורה גבוהה בחדר הגידול היא כיוון נכון של משטר שעות האור והחושך.
בתקופת הצמיחה (18 שעות אור ו-6 שעות חושך) ניתן לכוון את הטיימר לפעולה משעות הערב עד לפנות בוקר ולהפסקה משעות הבוקר המאוחרות עד לפנות ערב.
אלו שעות שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר במשך היום ונעדיף לכבות את הנורה בשעות אלו.
מומלץ לחבר את הנורה והמאוורר בחדר הגידול לטיימר אבל להשאיר את המפוח בעבודה רצופה על מנת שימשיך להחליף את האוויר בחלל ולהכניס במקומו אוויר טרי.
אטימת חדר הגידול לאור
הקפדה על חדירות אור לחדר הגידול בשעות החושך
אחד מכללי הברזל בגידול ביתי הוא הקפדה על חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך. אלא אם מדובר בדחיפות ממשית אין לאפשר חדירה של אור בשעות החושך.
כמו כן יש לוודא שאיטום חדר הגידול בוצע בצורה מוקפדת ומושקעת, גם חרך או סדק קטן יכול להכניס אור ולפגוע בגידול.
ההשלכות של כניסת אור לחדר הגידול בשעות החושך
כמו שבטבע השמש לא תזרח באמצע הלילה או תשקע פתאום בשעות הצהריים כך גם בחדר הגידול.
חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך עלולה לגרום לצמח להיכנס למצב של "סטרס" וגם לעצירת הצמיחה ולהתפתחות תקינה.
בשלבים מתקדמים של הצמיחה הצמח אפילו עלול להיכנס לשלב הפריחה ויתכנו גם מקרים שהצמח יהיה "דו מיני" כלומר- יפתח גם איברים נקביים וגם איברים זכריים.
הפרעה חד פעמית לשעות החושך שאחריה תישמר שיגרה לרוב לא תגרום למצבים אלו ואין צורך להילחץ אם הייתה הפסקת חשמל שגרמה להפרעה חד פעמית במשטר האור. הקפדה על משטר האור נכונה גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
בדיקת חדירות אור לחדר הגידול
הדרך הטובה ביותר לבדוק אם יש חדירת אור לחדר הגידול היא פשוט להדליק את האור בחדר הגידול ולכבות את האור בחדר שבו נמצא אוהל הגידול.
אם אנחנו מצליחים לראות אור מבצבץ מתוך חדר הגידול זה אומר שאור יוכל לחדור בדיוק בכיוון ההפוך-לתוך חדר הגידול.
תחילת הגידול- שלב הצמיחה
שלב ההנבטה
יש מספר דרכים להנבטה של זרעים, נסביר פה על שיטה אחת קלה לביצוע. בשיטה הזו נשתמש בנייר סופג באופן הבא:
שתיים-שלוש שכבות של נייר סופג בקופסה קטנה אטומה לאור, את הנייר הסופג יש להספיג במים (ניתן להשתמש במי ברז שהושרו 24 שעות)
את הזרעים יש להניח בזהירות במרחק של סנטימטר-שניים אחד מהשני ולכסות בשכבת נייר סופג נוספת שגם הוא ספוג במים.
את הקופסה יש לסגור על ידי הנחת המכסה (לא סגירה מלאה) ולהניח אותה במקום חמים כמו לדוגמה על הממיר של הכבלים או על מארז מחשב שעובד.
צריך לעקוב אחרי הקופסה ולוודא שהנייר לא מתייבש לגמרי אלא נשאר לח (ניתן לטפטף מים עם פיפטה או מזרק).
המפתח להצלחת ההנבטה הוא לשמור על חושך, לחות, חום.
שתילה בעציץ הנבטה
לאחר מספר ימים בתנאים בשלב ההנבטה יצא מקליפת הזרע זנב קטן וזה הזמן להעביר אותו לעציץ הנבטה כך:
יש למלא את עציץ ההנבטה בתערובת גידול.
אין לדחוס את התערובת לתוך העציץ בשביל שתישאר אוורירית אבל אפשר להרעיד מעט את העציץ כדי שכל חלקי העציץ יתמלאו היטב.
בעזרת אצבע לעשות חור בעומק של חצי סנטימטר-סנטימטר ולהניח בזהירות את הזרע ולכסות את החור על ידי פיזור של אדמה.
פיזור האדמה יעשה בזהירות ובכל מקרה לא לדחוס את האדמה מעל הזרע.
השקיה בשלב ההנבטה
בימים הראשונים שאחרי השתילה בעציץ ההנבטה יש להשקות את הצמחים לאט ובזהירות, ניתן אף להשקות בעזרת פיפטה או כוסית קטנה.
בתערובת הגידול של הידרומרקט יש את החומרים מזינים הדרושים לצמח לשבועיים הראשונים של הצמיחה ולאחר מכן יש להתחיל ולדשן.
תאורה בשלב ההנבטה
בשלבי הצמיחה הראשונים בהם הצמחים רגישים מאד לטמפרטורה גבוהה ויש להקפיד למקם את נורת הנל"ג במרחק גדול מהצמחים.
במקום השימוש בנורת הנל"ג ניתן לגדל את הצמחים הצעירים תחת נורת CFL מתאימה.
נורות ה-CFL פחות חזקות מנורת הנל"ג והן גם יוצרות פחות חום והסיכוי לגרימת נזק לצמחים הצעירים קטן.
העברת הצמח לעציץ גדול
אחרי מספר ימים כשהצמחים בעציץ ההנבטה צריך לעקוב ולבדוק אם רואים שורשים שמבצבצים מחורי הניקוז.
כשתראו כאלה צריך להעביר את הצמחים לעציץ גדול יותר.
לא נשקה את העציץ יום/יומיים לפני ההעברה בשביל שיהיה יותר קל לנתק את מצע הגידול מהעציץ.
את הצמח נעביר בהכנסה של הגבעול בין האצבעות והפיכה של העציץ עד לשחרור האדמה כגוש אחד מהעציץ.
לפני הוצאת הצמח מעציץ ההנבטה צריך להכין גומה בגודל עציץ ההנבטה בעציץ הגדול שהוכן מראש.
גדלי עציצים נדרשים לגידול
עציצי הנבטה קטנים לשלב הצמיחה הראשוני שאחרי ההנבטה.
עציצי ביניים בנפח 1-2 ליטר.
עציצים סופיים בנפח 6-18 ליטר ואף יותר.
חשוב מאד שיהיה ניקוז טוב בעציץ וזה בשביל לאפשר לשורשים "לנשום" ולהתפתח בצורה בריאה וגם בשביל למנוע ריקבון בשורשים ולכן רצוי מאד לרכוש תערובת גידול אוורירית שמותאמת במיוחד לגידול.
מומלץ להשתמש בעציצים מרובעים בשביל לנצל את כל השטח ובנוסף לשים שכבה של שלושה ס"מ של הידרוטון בתחתית העציץ ורק אז למלא באדמה.
השימוש בהידרוטון יסייע בניקוז נוזלים עודפים בהשקיה.
בסיום מחזור הגידול אין להשתמש בתערובת הגידול שוב אלא בתערובת חדשה ואם משתמשים בעציצים מגידול קודם יש לדאוג לנקות את העציץ היטב לפני שמתחילים לגדל מחזור נוסף.
איזון PH בהשקיה
מדידת חומציות
PH הוא מדד לחומציות או לבסיסיות מי ההשקיה או האדמה.
מדידת רמת ה-PH מתחילה מאחד שרמה זו היא חומצית מאד עד ל-14, שזה מאד בסיסי.
מים ברמת חומציות 7 הם נייטראלים.
רמת החומציות במצע גידול אדמה (או בכל מצע גידול אחר) משפיעה ישירות על היכולת של השורשים לספוג חומרים מזינים.
לכל מרכיב בתזונת הצמח יש את טווח החומציות שבה הספיגה לצמח היא אפקטיבית אך ישנו טווח של רמת חומציות שבו כל המרכיבים החיוניים לצמח יכולים להיספג.
טווח זה משתנה מעט ממצע אדמה למצעים הידרופוניים אחרים אבל באופן עקרוני יכול לשמש לכל צורות הגידול.
בגידול באדמה יש לשמור על רמת חומציות של 6.5-7 (בגידול הידרופוני 5.8-6.2), רמת חומציות גבוהה או נמוכה מהרמות האלו תפגע ביכולת של הצמח לספוג את המינרלים והדשנים שניתנים בהשקיה.
רמת החומציות במים בברזים בארץ היא בין 7 ל-8 ולכן חשוב שנאזן את רמת החומציות בכל השקיה.
חומציות ניתן להוריד על ידי נוזל להורדת PH ואת המדידה ניתן לבצע על יד מד PH דיגיטלי או על ידי ערכת טיפות.
יש להקפיד לאזן את רמת החומציות במי ההשקיה לאורך כל תקופת הצמיחה והפריחה
ומומלץ להשרות מי ברז כ-48 שעות לפני ההשקיה כדי שחומרים כמו כלור יתנדפו מהמים.
תדירות ואופן השקיה
הוראות השקיה
הכלל החשוב בהשקיה הוא לא להשקות כשלא צריך. שאלה שכמעט תמיד חוזרת על עצמה היא כל כמה זמן צריך להשקות את הצמחים?
תדירות ההשקיה תלויה בטמפרטורה ובלחות בסביבת הגידול וגם בגודל העציץ. הדרך הפשוטה והטובה היא להכניס אצבע לעומק של שלושה סנטימטר באדמה, אם האדמה יבשה אז ניתן להשקות. אם האדמה לחה או רטובה צריך לחכות עם ההשקיה. לאלו שמתלבטים אם זה לח או יבש עדיף להמתין עוד יום עם ההשקיה.
חשוב להבין שבשביל לעזור לצמח לפתח מערכת שורשים בריאה צריך לתת לו להיות "רעב", כלומר לפתח עוד שורשים בחיפוש אחר מזון.
אם עדיין נצטרך לענות על השאלה כל כמה זמן צריך להשקות אז התשובה תהיה כל יומיים שלושה ואפשר אפילו "להרגיש" את משקל העציץ בשביל
לדעת אם מצע הגידול יבש.
את ההשקיה צריך לבצע לאט ולהשקות את כל שטח האדמה בעציץ, אדמת הגידול היא אוורירית ובהשקיה מהירה מדי המים פשוט יחלחלו למטה אל חורי הניקוז.
אפשר להתחיל להשקות עציץ אחד, לעבור להשקות עציץ אחר ואז לחזור לעציץ הקודם, כך ניתן למים להיספג היטב במצע הגידול.
יש להשקות עד שרואים שמים מתחילים לנזול מחורי הניקוז בתחתית העציץ ואם צלוחית הניקוז התמלאה במים יש לרוקן אותה ולא להשאיר את העציץ עם המים.
לגבי כמויות המים שצריך להכין- אחרי מספר השקיות תלמדו להכיר את העציצים ולכמה מים הם זקוקים.
הוראות השקיה האלו נכונות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
שימוש בדשנים ותוספים
הדשן הוא למעשה המזון שאנו מספקים לצמח בגידול הביתי.
בשוק קיים מספר גדול של חברות דשנים, חלקם טובים יותר וחלקם טובים פחות אולם לא תמיד מחיר הדשן הוא גם המדד לאיכותו.
למגדלים מתחילים רצוי להתחיל עם סט דשנים בסיסי ורצוי שיהיה גם אורגני. שימוש בדשן זה יקל על מהלך הגידול ויהיה קל יותר לתיקון טעויות של עודף דישון וחומציות לא מאוזנת במצע הגידול. בבחירת דשן חשוב לבדוק את הרכב הדשן ורצוי לרכוש דשן של חברת דשנים ותיקה ומוכרת בשוק.
שיטות אימון בצמחים
קיטום הצמח ושיטות אימון
על מנת לנצל את מרב אנרגיית האור מהמנורה בשטח הגידול קצוות הצמחים צריכים להיות קרובים לנורה.
בטבע הצמח יפתח גבעול אחד ראשי שיצמח לגובה ומספר גבעולים קטנים יותר שגם עליהם תתפתח תפרחת אבל קטנה יותר וגם איכותית פחות.
אנו יכולים לגרום לצמח לגדל מספר גבעולים במקום גבעול אחד ראשי וזאת באמצעות קיטום.
קיטום מבצעים בשלב הצמיחה על ידי חיתוך ראש הצמח בצומת העלים הרביעית או החמישית.
לאחר כעשרה ימים-שבועיים הצמח יפתח שני גבעולים חדשים בנקודה שחתכנו ולפעמים גם יותר וזה יקל מאד לבצע קשירות או לעבוד עם רשת הדלייה.
את החיתוך יש לבצע עם מספריים חדות ונקיות.
טכניקת קשירות ורשת הדלייה
אחרי שביצענו קיטום לצמחים בכדי לאפשר כניסה של אור ליותר חלקים בצמח גרמנו לפיצול הגבעול לשני גבעולים או יותר וגם אפשרנו לענפים מהחלק
התחתון של הצמח לגדול ולהתפתח. במצב שנוצר לא כל קצוות הצמח נמצאים באותו הגובה ואת הנורה ניתן לקרב רק עד לחלקים הגבוהים של הצמח.
על ידי קשירות או על ידי רשת הדלייה נביא את ענפי הצמח לגדול באותו גובה.
על ידי רשת הדלייה: אחרי התקנת הרשת בגובה רצוי, כל גבעול אשר גדל בקצב מהיר יותר משאר הגבעולים מעקמים אותו תחת אחד המיתרים של הרשת
וכך גורמים לו להתפתח אופקית ולא לגובה. לטכניקה זו יתרון שהיא קלה יותר לתחזוקה אבל היא מסרבלת מעט את פעולת ההשקיה.
קשירות: שיטה פשוטה לשמירה על גובה אחיד של הגבעולים- פשוט לקשור את הגבעולים הגבוהים עם חוט (סוג החוט לא משנה) לחורים בשפת עציץ הפלסטיק (את החורים מומלץ לעשות לפני השתילה) ולהנמיך את הגבעולים הגבוהים עד ליצירה של גובה אחיד עם הגבעולים הנמוכים של הצמח.
היתרון של השיטה הזו שכל עציץ הוא עצמאי וכך ניתן לתחזק את הקשירות בשביל לשמור על גובה אחיד וגם לסובב את העציץ בתוך חדר הגידול.
דרך אחרת לבצע את הקשירות מבלי לעשות חורים בשפת העציץ היא לקשור את החוט לנעץ שנעוץ קרוב לשפת העציץ.
אגב, כל צמח גדל בקצב שונה ולכן על מנת ליצור גובה אחיד בין כל העציצים בחדר צריך להגביה את העציצים הנמוכים עד לגובה של הצמחים הגבוהים ואפשר להכניס ספר ישן/חתיכת עץ או כל עצם אחר תחת העציץ.
שטיפה למצע הגידול
ביצוע שטיפה
ישנם כמה מקרים שבהן נצטרך לבצע "שטיפה" לעציץ כגון מקרים שבהם יהיו סימנים של עודף/חוסר דישון או PH גבוה/נמוך באדמה וגם בתקופה של כשבועיים לפני הקציר. יש מגדלים שאפילו ימליצו לבצע שטיפה אחת לשבועיים לאורך כל מחזור הגידול.
איך מבצעים שטיפה?
על ידי השקיה של העציץ במים מאוזנים (ראה סעיף מדידת חומציות) בכמות של פי שלוש מנפח העציץ.
לדוגמה, אם נפח העציץ הוא 7 ליטר- נאזן 21 ליטרים של מים לרמת חומציות מאוזנת. עם המים האלו נשקה את העציץ עד שכל הכמות תתנקז דרך
חורי הניקוז שבתחתית העציץ. את המים שהתנקזו יש להשליך. (ניתן גם למדוד את רמת החומציות של המים שהתנקזו וזאת בכדי לדעת אם רמת החומציות שהייתה באדמת העציץ הייתה תקינה)
אם בחרתם להשתמש בעציצים גדולים תוכלו להתחיל את השטיפה במי ברז רגילים ולסיים אותה במים מאוזנים.
שלב הפריחה
שלב הפריחה
תקופת השלב: 60 יום (משתנה מעט מזן לזן)
שעות אור: 12 שעות חושך: 12
אחרי שהצמחים שהו במשטר אור של 18/6 והגיעו לגודל הרצוי נעביר אותם לשלב הפריחה ואת זה עושים על ידי שינוי משטר שעות האור ל-12/12.
מומלץ לכוון את הטיימר שיפעיל את האור בשעות הלילה שהן השעות הקרות יותר.
נכניס את הצמחים לשלב הפריחה רק כשהם בריאים. אם צמח נמצא בסטרס מסיבה כלשהי עדיף להשאיר אותו בשלב הצמיחה, לטפל בבעיה ורק אחר כך להעביר אותו לפריחה.
זיהוי זכרים ונקבות
אחרי כשבוע עד עשרה ימים בערך במשטר אור של 12/12 הצמחים יתחילו להראות איברים זכריים/נקביים.
לא נרחיב על זיהוי של זכרים ונקבות, חיפוש בגוגל יראה תוצאות עם תמונות שממחישות היטב.
אם הצמחים לא מראים סימנים אחרי שבועיים לא לדאוג אלא להמשיך לעקוב מקרוב מדי יום ולחפש היטב את הסימנים.
זכוכית מגדלת/לופה תקל על מלאכת הזיהוי.
סילוק צמח זכר מחדר הגידול
ברגע שזיהינו צמח זכר בחדר הגידול יש להרחיק אותו כמה שיותר מהר משאר הצמחים בחדר.
ככל שנזהה את הזכרים בשלב מוקדם יותר כך נבטיח שלא תתבצע האבקה של הנקבות.
לפני הוצאת הצמח הזכר מחדר הגידול יש לכבות את המאוורר ואת המפוח, אם אפשר גם לעטוף את הצמח בשקית ניילון ולסגור היטב.
את הזכר שהוצאנו יש להרחיק כמה שניתן מחדר הגידול ולדאוג לנקות את הידיים והבגדים לאחר הטיפול בו.
במקרה ולא זיהינו את הזכר וזה הספיק להפרות את הנקבות צריך לנקות את חדר הגידול בצורה יסודית לפני תחילת מחזור נוסף,
בעזרת שואב אבק לשאוב היטב את כל האזורים בחדר ולאחר מכן לעבור עם סמרטוט לח עם מעט אקונומיקה.
הפסקת דישון שבועיים לפני הקציר
על מנת לקבל תוצרת ארומטית ונקייה מדשנים- נפסיק להוסיף דשנים להשקיות ונשקה השקיות נקיות רק עם מים מאוזנים.
רצוי לבצע בשבועיים האלו שטיפות בהשקיה על מנת לנקות את האדמה משאריות של דשנים.
טפילים מזיקים ומחלות
נושא זיהוי ואופן הטיפול במזיקים מחלות או חוסרים הוא רחב ולכן ישנו מדריך מקיף נפרד לזיהוי והתמודדות עם מזיקים וחוסרים.
שמירה על ניקיון חדר הגידול
חשוב לשמור על ניקיון חדר הגידול מלכלוך ואבק וכדאי גם לשים מלכודת דבק ללכידת חרקים ולהתקין אותה מול החורים שדרכם נכנס אוויר לחדר הגידול ללכידה של מעופפים ומזיקים אחרים אל תוך חדר הגידול.
כמו שבטבע השמש לא תזרח באמצע הלילה או תשקע פתאום בשעות הצהריים כך גם בחדר הגידול.
חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך עלולה לגרום לצמח להיכנס למצב של "סטרס" וגם לעצירת הצמיחה ולהתפתחות תקינה.
בשלבים מתקדמים של הצמיחה הצמח אפילו עלול להיכנס לשלב הפריחה ויתכנו גם מקרים שהצמח יהיה "דו מיני" כלומר- יפתח גם איברים נקביים וגם איברים זכריים.
הפרעה חד פעמית לשעות החושך שאחריה תישמר שיגרה לרוב לא תגרום למצבים אלו ואין צורך להילחץ אם הייתה הפסקת חשמל שגרמה להפרעה חד פעמית במשטר האור. הקפדה על משטר האור נכונה גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
בדיקת חדירות אור לחדר הגידול
הדרך הטובה ביותר לבדוק אם יש חדירת אור לחדר הגידול היא פשוט להדליק את האור בחדר הגידול ולכבות את האור בחדר שבו נמצא אוהל הגידול.
אם אנחנו מצליחים לראות אור מבצבץ מתוך חדר הגידול זה אומר שאור יוכל לחדור בדיוק בכיוון ההפוך-לתוך חדר הגידול.
תחילת הגידול- שלב הצמיחה
שלב ההנבטה
יש מספר דרכים להנבטה של זרעים, נסביר פה על שיטה אחת קלה לביצוע. בשיטה הזו נשתמש בנייר סופג באופן הבא:
שתיים-שלוש שכבות של נייר סופג בקופסה קטנה אטומה לאור, את הנייר הסופג יש להספיג במים (ניתן להשתמש במי ברז שהושרו 24 שעות)
את הזרעים יש להניח בזהירות במרחק של סנטימטר-שניים אחד מהשני ולכסות בשכבת נייר סופג נוספת שגם הוא ספוג במים.
את הקופסה יש לסגור על ידי הנחת המכסה (לא סגירה מלאה) ולהניח אותה במקום חמים כמו לדוגמה על הממיר של הכבלים או על מארז מחשב שעובד.
צריך לעקוב אחרי הקופסה ולוודא שהנייר לא מתייבש לגמרי אלא נשאר לח (ניתן לטפטף מים עם פיפטה או מזרק).
המפתח להצלחת ההנבטה הוא לשמור על חושך, לחות, חום.
שתילה בעציץ הנבטה
לאחר מספר ימים בתנאים בשלב ההנבטה יצא מקליפת הזרע זנב קטן וזה הזמן להעביר אותו לעציץ הנבטה כך:
יש למלא את עציץ ההנבטה בתערובת גידול.
אין לדחוס את התערובת לתוך העציץ בשביל שתישאר אוורירית אבל אפשר להרעיד מעט את העציץ כדי שכל חלקי העציץ יתמלאו היטב.
בעזרת אצבע לעשות חור בעומק של חצי סנטימטר-סנטימטר ולהניח בזהירות את הזרע ולכסות את החור על ידי פיזור של אדמה.
פיזור האדמה יעשה בזהירות ובכל מקרה לא לדחוס את האדמה מעל הזרע.
השקיה בשלב ההנבטה
בימים הראשונים שאחרי השתילה בעציץ ההנבטה יש להשקות את הצמחים לאט ובזהירות, ניתן אף להשקות בעזרת פיפטה או כוסית קטנה.
בתערובת הגידול של הידרומרקט יש את החומרים מזינים הדרושים לצמח לשבועיים הראשונים של הצמיחה ולאחר מכן יש להתחיל ולדשן.
תאורה בשלב ההנבטה
בשלבי הצמיחה הראשונים בהם הצמחים רגישים מאד לטמפרטורה גבוהה ויש להקפיד למקם את נורת הנל"ג במרחק גדול מהצמחים.
במקום השימוש בנורת הנל"ג ניתן לגדל את הצמחים הצעירים תחת נורת CFL מתאימה.
נורות ה-CFL פחות חזקות מנורת הנל"ג והן גם יוצרות פחות חום והסיכוי לגרימת נזק לצמחים הצעירים קטן.
העברת הצמח לעציץ גדול
אחרי מספר ימים כשהצמחים בעציץ ההנבטה צריך לעקוב ולבדוק אם רואים שורשים שמבצבצים מחורי הניקוז.
כשתראו כאלה צריך להעביר את הצמחים לעציץ גדול יותר.
לא נשקה את העציץ יום/יומיים לפני ההעברה בשביל שיהיה יותר קל לנתק את מצע הגידול מהעציץ.
את הצמח נעביר בהכנסה של הגבעול בין האצבעות והפיכה של העציץ עד לשחרור האדמה כגוש אחד מהעציץ.
לפני הוצאת הצמח מעציץ ההנבטה צריך להכין גומה בגודל עציץ ההנבטה בעציץ הגדול שהוכן מראש.
גדלי עציצים נדרשים לגידול
עציצי הנבטה קטנים לשלב הצמיחה הראשוני שאחרי ההנבטה.
עציצי ביניים בנפח 1-2 ליטר.
עציצים סופיים בנפח 6-18 ליטר ואף יותר.
חשוב מאד שיהיה ניקוז טוב בעציץ וזה בשביל לאפשר לשורשים "לנשום" ולהתפתח בצורה בריאה וגם בשביל למנוע ריקבון בשורשים ולכן רצוי מאד לרכוש תערובת גידול אוורירית שמותאמת במיוחד לגידול.
מומלץ להשתמש בעציצים מרובעים בשביל לנצל את כל השטח ובנוסף לשים שכבה של שלושה ס"מ של הידרוטון בתחתית העציץ ורק אז למלא באדמה.
השימוש בהידרוטון יסייע בניקוז נוזלים עודפים בהשקיה.
בסיום מחזור הגידול אין להשתמש בתערובת הגידול שוב אלא בתערובת חדשה ואם משתמשים בעציצים מגידול קודם יש לדאוג לנקות את העציץ היטב לפני שמתחילים לגדל מחזור נוסף.
איזון PH בהשקיה
מדידת חומציות
PH הוא מדד לחומציות או לבסיסיות מי ההשקיה או האדמה.
מדידת רמת ה-PH מתחילה מאחד שרמה זו היא חומצית מאד עד ל-14, שזה מאד בסיסי.
מים ברמת חומציות 7 הם נייטראלים.
רמת החומציות במצע גידול אדמה (או בכל מצע גידול אחר) משפיעה ישירות על היכולת של השורשים לספוג חומרים מזינים.
לכל מרכיב בתזונת הצמח יש את טווח החומציות שבה הספיגה לצמח היא אפקטיבית אך ישנו טווח של רמת חומציות שבו כל המרכיבים החיוניים לצמח יכולים להיספג.
טווח זה משתנה מעט ממצע אדמה למצעים הידרופוניים אחרים אבל באופן עקרוני יכול לשמש לכל צורות הגידול.
בגידול באדמה יש לשמור על רמת חומציות של 6.5-7 (בגידול הידרופוני 5.8-6.2), רמת חומציות גבוהה או נמוכה מהרמות האלו תפגע ביכולת של הצמח לספוג את המינרלים והדשנים שניתנים בהשקיה.
רמת החומציות במים בברזים בארץ היא בין 7 ל-8 ולכן חשוב שנאזן את רמת החומציות בכל השקיה.
חומציות ניתן להוריד על ידי נוזל להורדת PH ואת המדידה ניתן לבצע על יד מד PH דיגיטלי או על ידי ערכת טיפות.
יש להקפיד לאזן את רמת החומציות במי ההשקיה לאורך כל תקופת הצמיחה והפריחה
ומומלץ להשרות מי ברז כ-48 שעות לפני ההשקיה כדי שחומרים כמו כלור יתנדפו מהמים.
תדירות ואופן השקיה
הוראות השקיה
הכלל החשוב בהשקיה הוא לא להשקות כשלא צריך. שאלה שכמעט תמיד חוזרת על עצמה היא כל כמה זמן צריך להשקות את הצמחים?
תדירות ההשקיה תלויה בטמפרטורה ובלחות בסביבת הגידול וגם בגודל העציץ. הדרך הפשוטה והטובה היא להכניס אצבע לעומק של שלושה סנטימטר באדמה, אם האדמה יבשה אז ניתן להשקות. אם האדמה לחה או רטובה צריך לחכות עם ההשקיה. לאלו שמתלבטים אם זה לח או יבש עדיף להמתין עוד יום עם ההשקיה.
חשוב להבין שבשביל לעזור לצמח לפתח מערכת שורשים בריאה צריך לתת לו להיות "רעב", כלומר לפתח עוד שורשים בחיפוש אחר מזון.
אם עדיין נצטרך לענות על השאלה כל כמה זמן צריך להשקות אז התשובה תהיה כל יומיים שלושה ואפשר אפילו "להרגיש" את משקל העציץ בשביל
לדעת אם מצע הגידול יבש.
את ההשקיה צריך לבצע לאט ולהשקות את כל שטח האדמה בעציץ, אדמת הגידול היא אוורירית ובהשקיה מהירה מדי המים פשוט יחלחלו למטה אל חורי הניקוז.
אפשר להתחיל להשקות עציץ אחד, לעבור להשקות עציץ אחר ואז לחזור לעציץ הקודם, כך ניתן למים להיספג היטב במצע הגידול.
יש להשקות עד שרואים שמים מתחילים לנזול מחורי הניקוז בתחתית העציץ ואם צלוחית הניקוז התמלאה במים יש לרוקן אותה ולא להשאיר את העציץ עם המים.
לגבי כמויות המים שצריך להכין- אחרי מספר השקיות תלמדו להכיר את העציצים ולכמה מים הם זקוקים.
הוראות השקיה האלו נכונות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
שימוש בדשנים ותוספים
הדשן הוא למעשה המזון שאנו מספקים לצמח בגידול הביתי.
בשוק קיים מספר גדול של חברות דשנים, חלקם טובים יותר וחלקם טובים פחות אולם לא תמיד מחיר הדשן הוא גם המדד לאיכותו.
למגדלים מתחילים רצוי להתחיל עם סט דשנים בסיסי ורצוי שיהיה גם אורגני. שימוש בדשן זה יקל על מהלך הגידול ויהיה קל יותר לתיקון טעויות של עודף דישון וחומציות לא מאוזנת במצע הגידול. בבחירת דשן חשוב לבדוק את הרכב הדשן ורצוי לרכוש דשן של חברת דשנים ותיקה ומוכרת בשוק.
שיטות אימון בצמחים
קיטום הצמח ושיטות אימון
על מנת לנצל את מרב אנרגיית האור מהמנורה בשטח הגידול קצוות הצמחים צריכים להיות קרובים לנורה.
בטבע הצמח יפתח גבעול אחד ראשי שיצמח לגובה ומספר גבעולים קטנים יותר שגם עליהם תתפתח תפרחת אבל קטנה יותר וגם איכותית פחות.
אנו יכולים לגרום לצמח לגדל מספר גבעולים במקום גבעול אחד ראשי וזאת באמצעות קיטום.
קיטום מבצעים בשלב הצמיחה על ידי חיתוך ראש הצמח בצומת העלים הרביעית או החמישית.
לאחר כעשרה ימים-שבועיים הצמח יפתח שני גבעולים חדשים בנקודה שחתכנו ולפעמים גם יותר וזה יקל מאד לבצע קשירות או לעבוד עם רשת הדלייה.
את החיתוך יש לבצע עם מספריים חדות ונקיות.
טכניקת קשירות ורשת הדלייה
אחרי שביצענו קיטום לצמחים בכדי לאפשר כניסה של אור ליותר חלקים בצמח גרמנו לפיצול הגבעול לשני גבעולים או יותר וגם אפשרנו לענפים מהחלק
התחתון של הצמח לגדול ולהתפתח. במצב שנוצר לא כל קצוות הצמח נמצאים באותו הגובה ואת הנורה ניתן לקרב רק עד לחלקים הגבוהים של הצמח.
על ידי קשירות או על ידי רשת הדלייה נביא את ענפי הצמח לגדול באותו גובה.
על ידי רשת הדלייה: אחרי התקנת הרשת בגובה רצוי, כל גבעול אשר גדל בקצב מהיר יותר משאר הגבעולים מעקמים אותו תחת אחד המיתרים של הרשת
וכך גורמים לו להתפתח אופקית ולא לגובה. לטכניקה זו יתרון שהיא קלה יותר לתחזוקה אבל היא מסרבלת מעט את פעולת ההשקיה.
קשירות: שיטה פשוטה לשמירה על גובה אחיד של הגבעולים- פשוט לקשור את הגבעולים הגבוהים עם חוט (סוג החוט לא משנה) לחורים בשפת עציץ הפלסטיק (את החורים מומלץ לעשות לפני השתילה) ולהנמיך את הגבעולים הגבוהים עד ליצירה של גובה אחיד עם הגבעולים הנמוכים של הצמח.
היתרון של השיטה הזו שכל עציץ הוא עצמאי וכך ניתן לתחזק את הקשירות בשביל לשמור על גובה אחיד וגם לסובב את העציץ בתוך חדר הגידול.
דרך אחרת לבצע את הקשירות מבלי לעשות חורים בשפת העציץ היא לקשור את החוט לנעץ שנעוץ קרוב לשפת העציץ.
אגב, כל צמח גדל בקצב שונה ולכן על מנת ליצור גובה אחיד בין כל העציצים בחדר צריך להגביה את העציצים הנמוכים עד לגובה של הצמחים הגבוהים ואפשר להכניס ספר ישן/חתיכת עץ או כל עצם אחר תחת העציץ.
שטיפה למצע הגידול
ביצוע שטיפה
ישנם כמה מקרים שבהן נצטרך לבצע "שטיפה" לעציץ כגון מקרים שבהם יהיו סימנים של עודף/חוסר דישון או PH גבוה/נמוך באדמה וגם בתקופה של כשבועיים לפני הקציר. יש מגדלים שאפילו ימליצו לבצע שטיפה אחת לשבועיים לאורך כל מחזור הגידול.
איך מבצעים שטיפה?
על ידי השקיה של העציץ במים מאוזנים (ראה סעיף מדידת חומציות) בכמות של פי שלוש מנפח העציץ.
לדוגמה, אם נפח העציץ הוא 7 ליטר- נאזן 21 ליטרים של מים לרמת חומציות מאוזנת. עם המים האלו נשקה את העציץ עד שכל הכמות תתנקז דרך
חורי הניקוז שבתחתית העציץ. את המים שהתנקזו יש להשליך. (ניתן גם למדוד את רמת החומציות של המים שהתנקזו וזאת בכדי לדעת אם רמת החומציות שהייתה באדמת העציץ הייתה תקינה)
אם בחרתם להשתמש בעציצים גדולים תוכלו להתחיל את השטיפה במי ברז רגילים ולסיים אותה במים מאוזנים.
שלב הפריחה
שלב הפריחה
תקופת השלב: 60 יום (משתנה מעט מזן לזן)
שעות אור: 12 שעות חושך: 12
אחרי שהצמחים שהו במשטר אור של 18/6 והגיעו לגודל הרצוי נעביר אותם לשלב הפריחה ואת זה עושים על ידי שינוי משטר שעות האור ל-12/12.
מומלץ לכוון את הטיימר שיפעיל את האור בשעות הלילה שהן השעות הקרות יותר.
נכניס את הצמחים לשלב הפריחה רק כשהם בריאים. אם צמח נמצא בסטרס מסיבה כלשהי עדיף להשאיר אותו בשלב הצמיחה, לטפל בבעיה ורק אחר כך להעביר אותו לפריחה.
זיהוי זכרים ונקבות
אחרי כשבוע עד עשרה ימים בערך במשטר אור של 12/12 הצמחים יתחילו להראות איברים זכריים/נקביים.
לא נרחיב על זיהוי של זכרים ונקבות, חיפוש בגוגל יראה תוצאות עם תמונות שממחישות היטב.
אם הצמחים לא מראים סימנים אחרי שבועיים לא לדאוג אלא להמשיך לעקוב מקרוב מדי יום ולחפש היטב את הסימנים.
זכוכית מגדלת/לופה תקל על מלאכת הזיהוי.
סילוק צמח זכר מחדר הגידול
ברגע שזיהינו צמח זכר בחדר הגידול יש להרחיק אותו כמה שיותר מהר משאר הצמחים בחדר.
ככל שנזהה את הזכרים בשלב מוקדם יותר כך נבטיח שלא תתבצע האבקה של הנקבות.
לפני הוצאת הצמח הזכר מחדר הגידול יש לכבות את המאוורר ואת המפוח, אם אפשר גם לעטוף את הצמח בשקית ניילון ולסגור היטב.
את הזכר שהוצאנו יש להרחיק כמה שניתן מחדר הגידול ולדאוג לנקות את הידיים והבגדים לאחר הטיפול בו.
במקרה ולא זיהינו את הזכר וזה הספיק להפרות את הנקבות צריך לנקות את חדר הגידול בצורה יסודית לפני תחילת מחזור נוסף,
בעזרת שואב אבק לשאוב היטב את כל האזורים בחדר ולאחר מכן לעבור עם סמרטוט לח עם מעט אקונומיקה.
הפסקת דישון שבועיים לפני הקציר
על מנת לקבל תוצרת ארומטית ונקייה מדשנים- נפסיק להוסיף דשנים להשקיות ונשקה השקיות נקיות רק עם מים מאוזנים.
רצוי לבצע בשבועיים האלו שטיפות בהשקיה על מנת לנקות את האדמה משאריות של דשנים.
טפילים מזיקים ומחלות
נושא זיהוי ואופן הטיפול במזיקים מחלות או חוסרים הוא רחב ולכן ישנו מדריך מקיף נפרד לזיהוי והתמודדות עם מזיקים וחוסרים.
שמירה על ניקיון חדר הגידול
חשוב לשמור על ניקיון חדר הגידול מלכלוך ואבק וכדאי גם לשים מלכודת דבק ללכידת חרקים ולהתקין אותה מול החורים שדרכם נכנס אוויר לחדר הגידול ללכידה של מעופפים ומזיקים אחרים אל תוך חדר הגידול.
לכן על מנת ליצור תנאי גידול טובים שיובילו לגידול מוצלח ואיכותי עלינו למקסם את אפקטיביות התנאים בסביבת הגידול המלאכותית.
מטרת המדריך המלא לגידול ביתי היא לספק למגדל את מרב הידע והכלים הנדרשים לתכנון ובניית חדר גידול מקצועי ולהכין את המגדל לכל השלבים בגידול הביתי.
המדריך מחולק לשני חלקים- החלק הראשון עוסק בכל ההיבטים וההכנות לפני תחילת הגידול כמו תכנון החדר,בחירת פתרונות אוורור, בחירת תאורה, עלויות הציוד הנדרש ועוד והחלק השני מכיל מדריכי גידול מפורטים משלב ההנבטה של הצמחים ועד לשלב הפריחה והקציר.
מגדלים מתחילים רבים נקלעים למצבים של הוצאות לא מתוכננות, עיון במדריך זה יסייע במניעת הוצאות מיותרות עקב תכנון חסר.
חלקים רבים במדריך הזה ניתן לעשות בכמה דרכים, אנו הבאנו במדריך הזה שיטות ומוצרים שנוסו והוכחו כיעילים.
שלבים והכנות לפני תחילת הגידול
הציוד הנדרש להקמת חדר גידול ותכנון העלויות
לרוב, מתעניינים בגידול בתחילת הדרך מניחים שהקמת חדר גידול היא עניין של רכישת נורה, מאוורר ועציצים ואפשר להתחיל בתהליך הגידול.
הדבר אכן אפשרי אולם ברוב המקרים ההוצאה הכספית לא תסתיים ברכישה הראשונה בלבד ותידרש השלמת ציוד שעלולה לייקר את תחביב הגידול הביתי.
לא אחת מגדלים חסרי ידע מבצעים רכישות פזיזות וקונים רק ציוד חלקי כמו לדוגמה מנורה או וונטות מבלי לדעת שהציוד הזה איננו מספיק לכל תקופת הגידול
וסביר שימצאו את עצמם נאלצים שוב בלית ברירה לבצע עוד רכישות בעתיד.
בשלב הראשון מומלץ לקרוא את המדריך הציוד הבסיסי לחדר הגידול.
במדריך הזה תוכלו לקבל מושג לגבי היקף הציוד הבסיסי הנדרש לחדר הגידול.
על מנת להבין את העלויות של הקמת חדר גידול מומלץ לבצע השוואת מחירים בין מגוון החנויות, להכין רשימת ציוד ופשוט להשוות.
ייעוץ איכותי טוב והסברים מפורטים ומלאים ישתלמו בהמשך הדרך ומאד מומלץ לקרוא כל חומר עיוני, לצפות בסרטוני הדרכה בתחום,
לשאול שאלות בפורומים מקצועיים וגם לא להתבייש ולשאול שאלות את המוכר בחנות ציוד הגידול.
תכנון ובניית חדר הגידול
מדריך גידול זה עוסק בגידול תחת נורות גידול ולכן כאשר ניגשים לתכנון חדר גידול יש לתכנן קדימה ולהתחשב בצרכי הצמחים מבחינת גודל לאורך כל מחזור הגידול.
מניסיון, יש מגדלים מתחילים שלא התחשבו בגדילה של הצמח בשלב הפריחה ומצאו את עצמם עם בעיות בגלל גובה חדר הגידול.
על מנת לבצע הערכה של הגובה הנדרש בחדר הגידול צריך להתחשב בגורמים הבאים:
1. גובה העציץ עצמו.
2. גובה הצמח אשר יכול להכפיל את גובהו בשלב הפריחה.
3. מרחק בין הנורה לצמחים, מרחק זה תלוי בגודל הנורה ובסוג הנורה.
4. נפח הציוד עצמו, מפוחים פילטרים ורפלקטורים.
בנוסף, חשוב להתאים את מספר וגודל העציצים לשטח רצפת חדר הגידול על מנת שלא ליצור צפיפות יתר של צמחים בחלל הגידול.
רכישת אוהל גידול מקצועי
במכלול השיקולים של בניית חדר גידול יעיל רצוי לרכוש אוהל גידול מקצועי.
לאוהל גידול מקצועי יש ציפוי רפלקטיבי להחזרת אור מדפנות חלל הגידול וכך איך צורך בהתקנת ציפוי רפלקטיבי כמו תרמופויל, ניילון שחור לבן או מיילר בדפנות חדר הגידול.
אוהל גידול מגיע עם פתחים מתאימים ואין צורך בקדיחת חורים לשרשורים וחורים להכנסה והוצאת אוויר.
באוהל גידול יש מוטות מיועדים לתליית הרפלקטור, המפוח וציוד נוסף ואין צורך בהברגת ווים לתליית הציוד.
אוהל גידול אטום לאור וריח בצורה אידאלית.
אוהל גידול ניתן לפרק לקפל ולאחסן בסיום מחזור הגידול.
בשוק יש כיום אוהלים במגוון גדלים שיוכלו לתת מענה כמעט לכל צורך.
אוורור חדר הגידול
אוורור חדר הגידול הוא אחד הפרמטרים החשובים לגידול מוצלח ולכן חשוב לא להקל ראש בנושא האוורור.
באופן דומה לבני אדם שזקוקים לאוויר טרי בשביל לנשום כך גם הצמחים בחדר הגידול ולכן תחלופה של אוויר בחלל חשובה מאד.
אחת ההוצאות הגדולות ביותר בהקמת חדר הגידול היא על מפוח, חשוב להשקיע במפוח שקט ואיכותי שיעבוד בשקט וללא תקלות מספר שנים
ולכן מומלץ לרכוש מפוח איכותי מתוצרת של חברה ידועה.
לבחירת פתרון אוורור אשר מותאם לגודל החלל שלכם מומלץ לקרוא את המדריך: בחירת פתרונות אוורור לחדר הגידול.
מבנה צורת האוורור בחדר הגידול
זה איור שמטרתו להמחיש איך מותקן ציוד האוורור התאורה וסינון הריחות בחדר הגידול.
זו לא הדרך היחידה, לדוגמה אפשר להציב את המפוח מחוץ לחדר או לא להשתמש בפילטר פחם לסינון ריחות ועוד.
בחירת פתרון אוורור לחדר הגידול
מהו מק"ש?
כשלב ראשון רצוי להכיר מושג חשוב באוורור שנקרא מק"ש.ראשי התיבות של מק"ש הוא מטר מעוקב בשעה ומסומן גם כך: m3/h.
המק"ש הוא ההספק של ונטה, מפוח או כל ציוד אוורור אחר וכדי להסביר את משמעותו בצורה הטובה ביותר ניקח לדוגמה קובייה בנפח
של 1 מטר מרובע (מטרXמטרXמטר) מפוח בהספק של 250 מק"ש יחליף את האוויר בחלל הזה 250 פעמים בשעה.
את האוויר בחדר הגידול מומלץ להחליף בתדירות של אחת לשתי דקות או אחת לשלוש דקות.
בבחירת המפוח לחדר הגידול יש להתחשב בגורמים במשתנים הבאים
גודל החלל- גודל המפוח יקבע תחילה על פי נפח חלל הגידול.
סוג התאורה ועצמתה- ככל שעצמת התאורה גדולה יותר כך היא מייצרת יותר חום.
אורך השרשור- ככל שהשרשורים ארוכים יותר כך נוספת התנגדות.
חיבור פילטר פחם פעיל לסינון ריחות- פילטר פחם מעלה את ההתנגדות ומפחית מהספק המפוח.
שימוש ברפלקטור מקורר- התקנת רפלקטור Cooltube מסייעת בסילוק אוויר חם מחדר הגידול.
מקדם 120
לצורך החישוב האוורור הדרוש נשתמש במקדם 120. מקדם זה מכליל בתוכו את נפח החדר, התנגדות מהשרשורים והתנגדות הפילטר.
את המקדם הזה צריך להכפיל בנפח החלל. לדוגמה- אם נפח חדר הגידול הוא 1m3 (אורךXרוחבXגובה) אז נזדקק למפוח בהספק של 120 מק"ש.
מפוח
מפוח הוא הפתרון האידאלי לחדר הגידול, מפוח מאיכות טובה יהיה שקט ויבצע את עבודתו לאורך שנים.
להתקנה של מפוח רצוי להוסיף גם פילטר תואם לסינון ריחות. חשוב להתאים את הספק המק"ש של המפוח להספק של הפילטר על מנת לקבל סינון ריחות מרבי.
ונטה
ונטה בדרך כלל חלשה יותר ממפוח ומשמשת להכנסת אוויר אקטיבית לחדר הגידול. במקרים מסוימים יהיה ניתן להשתמש בוונטות בלבד להחלפת האוויר בחלל הגידול אך פתרון זה מתאים בעיקר לחדרי גידול קטנים, עם נורות קטנות שיוצרות פחות חום.
הצבת מאוורר בתוך חדר הגידול
למאוורר בתוך חדר הגידול יש חשיבות גדולה להתפתחות צמח בריא והצלחת הגידול.
הפעלת מאוורר קטן בחדר הגידול תגרום לתזוזה של אוויר בתוך חדר הגידול ותסייע למפוח בהחלפת האוויר בחלל הגידול.
בנוסף, הצבת המאוורר בין קצה הצמח למנורה תפזר את החום מהמנורה ותאפשר לקרב את הנורה לקצה הצמח.
חשיבות נוספת למאוורר היא העובדה שזרימה של רוח קלה על הצמחים בשלבים הראשונים של הצמיחה תגרום לצמחים הצעירים לפתח גבעול
עמיד וחזק יותר אך יחד עם זאת יש להיזהר שהרוח מהמאוורר לא תהיה חזקה מדי ותביא לשבירה של הצמחים.
סינון ריחות בחדר הגידול
בעיית הריחות בחדר הגידול
לעתים, גידול צמחי תבלין בבית יגרום להפצת ריחות מאד חזקים ולכן לדאוג לפתרון בעיה זו מבעוד מועד.
הדרך היעילה ביותר לסינון ריחות מחדר הגידול היא פילטר פחם פעיל.
על מנת שהפילטר יסנן ריחות באפקטיביות צריך לעבוד עם מפוח איכותי שייצור שאיבה טובה כך שאוויר שיוצא מחדר הגידול יצא רק אחרי שיעבור דרך הפילטר.
יש להתאים את נתוני המק"ש של הפילטר לנתוני המק"ש שבו עובד המפוח.
שימוש בפילטר פחם ובמפוח שמותאמים לנפח חדר הגידול יעלים את הריחות כמעט לחלוטין.
הריח החזק נוצר בתקופת הפריחה אבל במקרים רבים גם בשלבים מתקדמים של תקופת הצמיחה עלולים להיווצר ריחות מחדר הגידול.
איך עובד פילטר פחם פעיל?
פילטר פחם בנוי משני גלילי מתכת כאשר יש בתוכם שכבת גרגירי פחם.
אוויר שעובר דרך שכבת הפחם סופח אל גרגירי הפחם את הריח והתוצאה היא אוויר ללא ריח שיוצא מחלל הגידול.
על מנת ליצור את השאיבה של האוויר דרך גרגירי הפחם יש להשתמש במפוח.
לכל דגם של פילטר היצרן מגדיר גם את המק"ש המתאים, המק"ש תלוי בעובי שכבת גרגירי הפחם ובסוג הפחם.
בבחירת פילטר צריך להתאים את המק"ש של הפילטר למק"ש של המפוח כאשר גם אם אין התאמה מדויקת של המק"ש
ניתן לסטות מעלה או מטה במספר אחוזים (לפי הגדרות היצרן).
התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה גדול מזה של הפילטר יגרום לכך האוויר שעובר דרך שכבת גרגירי הפחם לא יסנן את הריחות כראוי ולעומת זאת התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה קטן מזה של הפילטר יעמיס על המפוח ועלול גם לקצר את חיי המפוח.
ברכישת פילטר רצוי לקנות מותג איכותי מיצרן מוכר על מנת להבטיח סינון טוב של ריחות.
פתרון משלים לסינון ריחות
כאמור, פילטר פחם מסנן את הריחות מחדר הגידול בצורה כמעט מוחלטת אבל בזמן שבו אנו מטפלים בצמחים וחלל הגידול פתוח סינון הריח על ידי הפילטר לא מתבצע וריח מחדר הגידול מתפזר.
להתמודדות ומיסוך הריחות בזמן העבודה עם הצמחים אנו מציעים ממבחר המוצרים של חברת ONA אשר מתמחה בפתרונות לנטרול ריחות.
בחירת תאורה לחדר הגידול
לשלב הצמיחה נזדקק לנורת MH metal-halide.
ולשלב הפריחה נזדקק לנורת HPS High-pressure sodium.
מומלץ להשתמש בנורות משולבות אשר מתאימות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה, הנורות האלו הוכיחו יעילות בתוצאות מעולות בצמיחה ופריחה והן מביאות לחיסכון בהוצאות כי אין צורך ברכישה של נורות נפרדות ומערכות השנקה נפרדות לצמיחה ולפריחה.
שטח גידול אופטימלי לנורה
נורת 250W תהיה אופטימלית בשטח של 60-70 ס"מ על 60 ס"מ.
נורת 400W תהיה אופטימלית בשטח של 90-100 ס"מ על 100 ס"מ.
נורת 600W תהיה אופטימלית בשטח של 110-120 ס"מ על 110 ס"מ.
מרחק הנורה מהצמחים
בכל מיני אתרים לגידול ביתי מופיעות טבלאות עם נוסחאות של מרחק מהמנורה לפי הלומנים והוואטים, נתונים אלו אינם נכונים תמיד כי ישנם משתנים שמשפיעים על המרחק כמו לדוגמה שימוש ברפלקטור Cool tube והטמפרטורה מחוץ לחדר הגידול.
ההמלצה היא שבשלבים הראשונים של הצמיחה רצוי לשמור על מרחק של כ-50-60 ס"מ או להשתמש בנורות CFL וכשהצמחים גדלים אחרי כשבוע ימים ניתן להקטין את המרווח ולעקוב אחרי התגובות של הצמח לקרבה לנורה.
חשוב לדעת שהצבת הנורה קרוב מדי לקצה הצמחים תגרום לשרפת העלים בצמרות הצמח ומנגד- מרחק גדול מדי יגרום לכך שהצמח יגבה בקצב מהיר מדי ויהיה "רזה" מדי.
דרך נוספת לבדוק האם הנורה קרובה מדי לקצה הצמח היא פשוט להעביר את היד (בזהירות) בין הנורה לקצוות הצמחים ולהרגיש את עצמת החום.
שימוש ברפלקטור Cool tube יסייע רבות בסילוק החום אולם כאשר אין בעיה של טמפרטורה גבוהה עדיף להשתמש ברפלקטור פתוח על מנת לנצל את עוצמת הנורה ולמקסם את יכולותיה.
חשוב! צריך להבין שהצמחים גדלים מדי יום ולכן יש להרחיק את הנורה כמעט מדי יום.
גידול תחת נורות CFL
אלטרנטיבה אפשרית לגידול בנורות הנל"ג אשר יוצרות חום רב היא גידול בנורות CFL.
נורת CFL- Compact Fluorescent Lamp היא נורת פלוריסנט קומפקטית חסכונית בצריכת החשמל והיא גם מפיצה הרבה פחות חום מנורות הנל"ג.
נורות CFL בצבע אור קר Cool white- 6500K יתאימו לשלב הצמיחה.
נורות CFL בצבע אור חם Worm white- 2700K יתאימו לשלב הפריחה.
לגידול בנורות CFL קיים אמנם היתרון של הפצת מועטה של חום אך לנורות אלו גם חסרונות, כמות האור שהן מפיצות קטן בהרבה מנורות הנל"ג וגם יכולת חדירת האור אל חלקי הצמח קטנה וכתוצאה מאלו כך גם קטנה תוצרת הצמחים.
גידול בנורות CFL יתאים למגדלים בעלי חלל קטן/נמוך במיוחד אשר שם לא ניתן להשתמש בנורת נל"ג.
טמפרטורה ולחות בחדר הגידול
בדיקת טמפרטורה לפני התחלת הגידול
בסיום בניית חדר הגידול דרך טובה לבדוק האם הטמפרטורה בחדר הגידול מתאימה ונמצאת בטווח האידאלי (22° – 28°) היא לבצע מעין "חזרה גנרלית" לתנאים בחדר הגידול וזה אומר להדליק את הנורה, המפוח והמאוורר ולתת לחדר הגידול "לעבוד" כחצי שעה בשביל לדמות מצב פעולה אמתי ולבדוק את הטמפרטורה והלחות במד הטמפרטורה.
את הבדיקה מומלץ לעשות את הבדיקה הזו בשעות הצהריים שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר בשביל להבין מהי נקודת המקסימום.
הרבה מגדלים בוחרים להפעיל את חדר הגידול רק בחודשים הקרים של השנה ובדיקה זו תתן אינדיקציה אם יהיה ניתן להפעיל את החדר ללא הפעלה של מזגן.
טווח אחוזי הלחות הרצויים בסביבת הגידול הם בין 40% ל-60% כשבתקופת הצמיחה מומלץ להיות גבוה בטווח ובתקופת הפריחה נמוך בטווח.
מיקום מד הטמפרטורה בחדר
כדאי לרכוש מד משולב למדידת טמפרטורה ולחות ושהמודד יהיה בעל שתי נקודות מדידה.
את החיישן של המודד יש להציב בתוך חדר הגידול בגובה שבו יהיו בעתיד הענפים של הצמח באזור מוצל כלומר שלא יהיה חשוף ישירות לאור הנורה וגם לוודא כי חיישן המדידה נמצא באוויר. את החלק עם הצג של מד הטמפרטורה יש להציב מחוץ לחדר הגידול. בצג נוכל לעקוב אחרי הטמפרטורה בחדר הגידול גם בלי להפריע לצמחים בשעות החושך.
כיוון הטיימר לשעות החמות
אחת הדרכים להתמודד עם טמפרטורה גבוהה בחדר הגידול היא כיוון נכון של משטר שעות האור והחושך.
בתקופת הצמיחה (18 שעות אור ו-6 שעות חושך) ניתן לכוון את הטיימר לפעולה משעות הערב עד לפנות בוקר ולהפסקה משעות הבוקר המאוחרות עד לפנות ערב.
אלו שעות שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר במשך היום ונעדיף לכבות את הנורה בשעות אלו.
מומלץ לחבר את הנורה והמאוורר בחדר הגידול לטיימר אבל להשאיר את המפוח בעבודה רצופה על מנת שימשיך להחליף את האוויר בחלל ולהכניס במקומו אוויר טרי.
אטימת חדר הגידול לאור
הקפדה על חדירות אור לחדר הגידול בשעות החושך
אחד מכללי הברזל בגידול ביתי הוא הקפדה על חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך. אלא אם מדובר בדחיפות ממשית אין לאפשר חדירה של אור בשעות החושך.
כמו כן יש לוודא שאיטום חדר הגידול בוצע בצורה מוקפדת ומושקעת, גם חרך או סדק קטן יכול להכניס אור ולפגוע בגידול.
המדריך המלא לגידול הידרו ביתי
בגידול פנים המגדל יוצר סביבת גידול המחקה את הטבע ומספק לצמחים את כל הצרכים הנחוצים להתפתחותם בתנאים מלאכותיים.
לכן על מנת ליצור תנאי גידול טובים שיובילו לגידול מוצלח ואיכותי עלינו למקסם את אפקטיביות התנאים בסביבת הגידול המלאכותית.
מטרת המדריך המלא לגידול ביתי היא לספק למגדל את מרב הידע והכלים הנדרשים לתכנון ובניית חדר גידול מקצועי ולהכין את המגדל לכל השלבים בגידול הביתי.
המדריך מחולק לשני חלקים- החלק הראשון עוסק בכל ההיבטים וההכנות לפני תחילת הגידול כמו תכנון החדר,בחירת פתרונות אוורור, בחירת תאורה, עלויות הציוד הנדרש ועוד והחלק השני מכיל מדריכי גידול מפורטים משלב ההנבטה של הצמחים ועד לשלב הפריחה והקציר.
מגדלים מתחילים רבים נקלעים למצבים של הוצאות לא מתוכננות, עיון במדריך זה יסייע במניעת הוצאות מיותרות עקב תכנון חסר.
חלקים רבים במדריך הזה ניתן לעשות בכמה דרכים, אנו הבאנו במדריך הזה שיטות ומוצרים שנוסו והוכחו כיעילים.
שלבים והכנות לפני תחילת הגידול
הציוד הנדרש להקמת חדר גידול ותכנון העלויות
לרוב, מתעניינים בגידול בתחילת הדרך מניחים שהקמת חדר גידול היא עניין של רכישת נורה, מאוורר ועציצים ואפשר להתחיל בתהליך הגידול.
הדבר אכן אפשרי אולם ברוב המקרים ההוצאה הכספית לא תסתיים ברכישה הראשונה בלבד ותידרש השלמת ציוד שעלולה לייקר את תחביב הגידול הביתי.
לא אחת מגדלים חסרי ידע מבצעים רכישות פזיזות וקונים רק ציוד חלקי כמו לדוגמה מנורה או וונטות מבלי לדעת שהציוד הזה איננו מספיק לכל תקופת הגידול
וסביר שימצאו את עצמם נאלצים שוב בלית ברירה לבצע עוד רכישות בעתיד.
בשלב הראשון מומלץ לקרוא את המדריך הציוד הבסיסי לחדר הגידול.
במדריך הזה תוכלו לקבל מושג לגבי היקף הציוד הבסיסי הנדרש לחדר הגידול.
על מנת להבין את העלויות של הקמת חדר גידול מומלץ לבצע השוואת מחירים בין מגוון החנויות, להכין רשימת ציוד ופשוט להשוות.
ייעוץ איכותי טוב והסברים מפורטים ומלאים ישתלמו בהמשך הדרך ומאד מומלץ לקרוא כל חומר עיוני, לצפות בסרטוני הדרכה בתחום,
לשאול שאלות בפורומים מקצועיים וגם לא להתבייש ולשאול שאלות את המוכר בחנות ציוד הגידול.
תכנון ובניית חדר הגידול
מדריך גידול זה עוסק בגידול תחת נורות גידול ולכן כאשר ניגשים לתכנון חדר גידול יש לתכנן קדימה ולהתחשב בצרכי הצמחים מבחינת גודל לאורך כל מחזור הגידול.
מניסיון, יש מגדלים מתחילים שלא התחשבו בגדילה של הצמח בשלב הפריחה ומצאו את עצמם עם בעיות בגלל גובה חדר הגידול.
על מנת לבצע הערכה של הגובה הנדרש בחדר הגידול צריך להתחשב בגורמים הבאים:
1. גובה העציץ עצמו.
2. גובה הצמח אשר יכול להכפיל את גובהו בשלב הפריחה.
3. מרחק בין הנורה לצמחים, מרחק זה תלוי בגודל הנורה ובסוג הנורה.
4. נפח הציוד עצמו, מפוחים פילטרים ורפלקטורים.
בנוסף, חשוב להתאים את מספר וגודל העציצים לשטח רצפת חדר הגידול על מנת שלא ליצור צפיפות יתר של צמחים בחלל הגידול.
רכישת אוהל גידול מקצועי
במכלול השיקולים של בניית חדר גידול יעיל רצוי לרכוש אוהל גידול מקצועי.
לאוהל גידול מקצועי יש ציפוי רפלקטיבי להחזרת אור מדפנות חלל הגידול וכך איך צורך בהתקנת ציפוי רפלקטיבי כמו תרמופויל, ניילון שחור לבן או מיילר בדפנות חדר הגידול.
אוהל גידול מגיע עם פתחים מתאימים ואין צורך בקדיחת חורים לשרשורים וחורים להכנסה והוצאת אוויר.
באוהל גידול יש מוטות מיועדים לתליית הרפלקטור, המפוח וציוד נוסף ואין צורך בהברגת ווים לתליית הציוד.
אוהל גידול אטום לאור וריח בצורה אידאלית.
אוהל גידול ניתן לפרק לקפל ולאחסן בסיום מחזור הגידול.
בשוק יש כיום אוהלים במגוון גדלים שיוכלו לתת מענה כמעט לכל צורך.
אוורור חדר הגידול
אוורור חדר הגידול הוא אחד הפרמטרים החשובים לגידול מוצלח ולכן חשוב לא להקל ראש בנושא האוורור.
באופן דומה לבני אדם שזקוקים לאוויר טרי בשביל לנשום כך גם הצמחים בחדר הגידול ולכן תחלופה של אוויר בחלל חשובה מאד.
אחת ההוצאות הגדולות ביותר בהקמת חדר הגידול היא על מפוח, חשוב להשקיע במפוח שקט ואיכותי שיעבוד בשקט וללא תקלות מספר שנים
ולכן מומלץ לרכוש מפוח איכותי מתוצרת של חברה ידועה.
לבחירת פתרון אוורור אשר מותאם לגודל החלל שלכם מומלץ לקרוא את המדריך: בחירת פתרונות אוורור לחדר הגידול.
מבנה צורת האוורור בחדר הגידול
זה איור שמטרתו להמחיש איך מותקן ציוד האוורור התאורה וסינון הריחות בחדר הגידול.
זו לא הדרך היחידה, לדוגמה אפשר להציב את המפוח מחוץ לחדר או לא להשתמש בפילטר פחם לסינון ריחות ועוד.
בחירת פתרון אוורור לחדר הגידול
מהו מק"ש?
כשלב ראשון רצוי להכיר מושג חשוב באוורור שנקרא מק"ש.ראשי התיבות של מק"ש הוא מטר מעוקב בשעה ומסומן גם כך: m3/h.
המק"ש הוא ההספק של ונטה, מפוח או כל ציוד אוורור אחר וכדי להסביר את משמעותו בצורה הטובה ביותר ניקח לדוגמה קובייה בנפח
של 1 מטר מרובע (מטרXמטרXמטר) מפוח בהספק של 250 מק"ש יחליף את האוויר בחלל הזה 250 פעמים בשעה.
את האוויר בחדר הגידול מומלץ להחליף בתדירות של אחת לשתי דקות או אחת לשלוש דקות.
בבחירת המפוח לחדר הגידול יש להתחשב בגורמים במשתנים הבאים
גודל החלל- גודל המפוח יקבע תחילה על פי נפח חלל הגידול.
סוג התאורה ועצמתה- ככל שעצמת התאורה גדולה יותר כך היא מייצרת יותר חום.
אורך השרשור- ככל שהשרשורים ארוכים יותר כך נוספת התנגדות.
חיבור פילטר פחם פעיל לסינון ריחות- פילטר פחם מעלה את ההתנגדות ומפחית מהספק המפוח.
שימוש ברפלקטור מקורר- התקנת רפלקטור Cooltube מסייעת בסילוק אוויר חם מחדר הגידול.
מקדם 120
לצורך החישוב האוורור הדרוש נשתמש במקדם 120. מקדם זה מכליל בתוכו את נפח החדר, התנגדות מהשרשורים והתנגדות הפילטר.
את המקדם הזה צריך להכפיל בנפח החלל. לדוגמה- אם נפח חדר הגידול הוא 1m3 (אורךXרוחבXגובה) אז נזדקק למפוח בהספק של 120 מק"ש.
מפוח
מפוח הוא הפתרון האידאלי לחדר הגידול, מפוח מאיכות טובה יהיה שקט ויבצע את עבודתו לאורך שנים.
להתקנה של מפוח רצוי להוסיף גם פילטר תואם לסינון ריחות. חשוב להתאים את הספק המק"ש של המפוח להספק של הפילטר על מנת לקבל סינון ריחות מרבי.
ונטה
ונטה בדרך כלל חלשה יותר ממפוח ומשמשת להכנסת אוויר אקטיבית לחדר הגידול. במקרים מסוימים יהיה ניתן להשתמש בוונטות בלבד להחלפת האוויר בחלל הגידול אך פתרון זה מתאים בעיקר לחדרי גידול קטנים, עם נורות קטנות שיוצרות פחות חום.
הצבת מאוורר בתוך חדר הגידול
למאוורר בתוך חדר הגידול יש חשיבות גדולה להתפתחות צמח בריא והצלחת הגידול.
הפעלת מאוורר קטן בחדר הגידול תגרום לתזוזה של אוויר בתוך חדר הגידול ותסייע למפוח בהחלפת האוויר בחלל הגידול.
בנוסף, הצבת המאוורר בין קצה הצמח למנורה תפזר את החום מהמנורה ותאפשר לקרב את הנורה לקצה הצמח.
חשיבות נוספת למאוורר היא העובדה שזרימה של רוח קלה על הצמחים בשלבים הראשונים של הצמיחה תגרום לצמחים הצעירים לפתח גבעול
עמיד וחזק יותר אך יחד עם זאת יש להיזהר שהרוח מהמאוורר לא תהיה חזקה מדי ותביא לשבירה של הצמחים.
סינון ריחות בחדר הגידול
בעיית הריחות בחדר הגידול
לעתים, גידול צמחי תבלין בבית יגרום להפצת ריחות מאד חזקים ולכן לדאוג לפתרון בעיה זו מבעוד מועד.
הדרך היעילה ביותר לסינון ריחות מחדר הגידול היא פילטר פחם פעיל.
על מנת שהפילטר יסנן ריחות באפקטיביות צריך לעבוד עם מפוח איכותי שייצור שאיבה טובה כך שאוויר שיוצא מחדר הגידול יצא רק אחרי שיעבור דרך הפילטר.
יש להתאים את נתוני המק"ש של הפילטר לנתוני המק"ש שבו עובד המפוח.
שימוש בפילטר פחם ובמפוח שמותאמים לנפח חדר הגידול יעלים את הריחות כמעט לחלוטין.
הריח החזק נוצר בתקופת הפריחה אבל במקרים רבים גם בשלבים מתקדמים של תקופת הצמיחה עלולים להיווצר ריחות מחדר הגידול.
איך עובד פילטר פחם פעיל?
פילטר פחם בנוי משני גלילי מתכת כאשר יש בתוכם שכבת גרגירי פחם.
אוויר שעובר דרך שכבת הפחם סופח אל גרגירי הפחם את הריח והתוצאה היא אוויר ללא ריח שיוצא מחלל הגידול.
על מנת ליצור את השאיבה של האוויר דרך גרגירי הפחם יש להשתמש במפוח.
לכל דגם של פילטר היצרן מגדיר גם את המק"ש המתאים, המק"ש תלוי בעובי שכבת גרגירי הפחם ובסוג הפחם.
בבחירת פילטר צריך להתאים את המק"ש של הפילטר למק"ש של המפוח כאשר גם אם אין התאמה מדויקת של המק"ש
ניתן לסטות מעלה או מטה במספר אחוזים (לפי הגדרות היצרן).
התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה גדול מזה של הפילטר יגרום לכך האוויר שעובר דרך שכבת גרגירי הפחם לא יסנן את הריחות כראוי ולעומת זאת התקנה של מפוח בעל כוח שאיבה קטן מזה של הפילטר יעמיס על המפוח ועלול גם לקצר את חיי המפוח.
ברכישת פילטר רצוי לקנות מותג איכותי מיצרן מוכר על מנת להבטיח סינון טוב של ריחות.
פתרון משלים לסינון ריחות
כאמור, פילטר פחם מסנן את הריחות מחדר הגידול בצורה כמעט מוחלטת אבל בזמן שבו אנו מטפלים בצמחים וחלל הגידול פתוח סינון הריח על ידי הפילטר לא מתבצע וריח מחדר הגידול מתפזר.
להתמודדות ומיסוך הריחות בזמן העבודה עם הצמחים אנו מציעים ממבחר המוצרים של חברת ONA אשר מתמחה בפתרונות לנטרול ריחות.
בחירת תאורה לחדר הגידול
לשלב הצמיחה נזדקק לנורת MH metal-halide.
ולשלב הפריחה נזדקק לנורת HPS High-pressure sodium.
מומלץ להשתמש בנורות משולבות אשר מתאימות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה, הנורות האלו הוכיחו יעילות בתוצאות מעולות בצמיחה ופריחה והן מביאות לחיסכון בהוצאות כי אין צורך ברכישה של נורות נפרדות ומערכות השנקה נפרדות לצמיחה ולפריחה.
שטח גידול אופטימלי לנורה
נורת 250W תהיה אופטימלית בשטח של 60-70 ס"מ על 60 ס"מ.
נורת 400W תהיה אופטימלית בשטח של 90-100 ס"מ על 100 ס"מ.
נורת 600W תהיה אופטימלית בשטח של 110-120 ס"מ על 110 ס"מ.
מרחק הנורה מהצמחים
בכל מיני אתרים לגידול ביתי מופיעות טבלאות עם נוסחאות של מרחק מהמנורה לפי הלומנים והוואטים, נתונים אלו אינם נכונים תמיד כי ישנם משתנים שמשפיעים על המרחק כמו לדוגמה שימוש ברפלקטור Cool tube והטמפרטורה מחוץ לחדר הגידול.
ההמלצה היא שבשלבים הראשונים של הצמיחה רצוי לשמור על מרחק של כ-50-60 ס"מ או להשתמש בנורות CFL וכשהצמחים גדלים אחרי כשבוע ימים ניתן להקטין את המרווח ולעקוב אחרי התגובות של הצמח לקרבה לנורה.
חשוב לדעת שהצבת הנורה קרוב מדי לקצה הצמחים תגרום לשרפת העלים בצמרות הצמח ומנגד- מרחק גדול מדי יגרום לכך שהצמח יגבה בקצב מהיר מדי ויהיה "רזה" מדי.
דרך נוספת לבדוק האם הנורה קרובה מדי לקצה הצמח היא פשוט להעביר את היד (בזהירות) בין הנורה לקצוות הצמחים ולהרגיש את עצמת החום.
שימוש ברפלקטור Cool tube יסייע רבות בסילוק החום אולם כאשר אין בעיה של טמפרטורה גבוהה עדיף להשתמש ברפלקטור פתוח על מנת לנצל את עוצמת הנורה ולמקסם את יכולותיה.
חשוב! צריך להבין שהצמחים גדלים מדי יום ולכן יש להרחיק את הנורה כמעט מדי יום.
גידול תחת נורות CFL
אלטרנטיבה אפשרית לגידול בנורות הנל"ג אשר יוצרות חום רב היא גידול בנורות CFL.
נורת CFL- Compact Fluorescent Lamp היא נורת פלוריסנט קומפקטית חסכונית בצריכת החשמל והיא גם מפיצה הרבה פחות חום מנורות הנל"ג.
נורות CFL בצבע אור קר Cool white- 6500K יתאימו לשלב הצמיחה.
נורות CFL בצבע אור חם Worm white- 2700K יתאימו לשלב הפריחה.
לגידול בנורות CFL קיים אמנם היתרון של הפצת מועטה של חום אך לנורות אלו גם חסרונות, כמות האור שהן מפיצות קטן בהרבה מנורות הנל"ג וגם יכולת חדירת האור אל חלקי הצמח קטנה וכתוצאה מאלו כך גם קטנה תוצרת הצמחים.
גידול בנורות CFL יתאים למגדלים בעלי חלל קטן/נמוך במיוחד אשר שם לא ניתן להשתמש בנורת נל"ג.
טמפרטורה ולחות בחדר הגידול
בדיקת טמפרטורה לפני התחלת הגידול
בסיום בניית חדר הגידול דרך טובה לבדוק האם הטמפרטורה בחדר הגידול מתאימה ונמצאת בטווח האידאלי (22° – 28°) היא לבצע מעין "חזרה גנרלית" לתנאים בחדר הגידול וזה אומר להדליק את הנורה, המפוח והמאוורר ולתת לחדר הגידול "לעבוד" כחצי שעה בשביל לדמות מצב פעולה אמתי ולבדוק את הטמפרטורה והלחות במד הטמפרטורה.
את הבדיקה מומלץ לעשות את הבדיקה הזו בשעות הצהריים שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר בשביל להבין מהי נקודת המקסימום.
הרבה מגדלים בוחרים להפעיל את חדר הגידול רק בחודשים הקרים של השנה ובדיקה זו תתן אינדיקציה אם יהיה ניתן להפעיל את החדר ללא הפעלה של מזגן.
טווח אחוזי הלחות הרצויים בסביבת הגידול הם בין 40% ל-60% כשבתקופת הצמיחה מומלץ להיות גבוה בטווח ובתקופת הפריחה נמוך בטווח.
מיקום מד הטמפרטורה בחדר
כדאי לרכוש מד משולב למדידת טמפרטורה ולחות ושהמודד יהיה בעל שתי נקודות מדידה.
את החיישן של המודד יש להציב בתוך חדר הגידול בגובה שבו יהיו בעתיד הענפים של הצמח באזור מוצל כלומר שלא יהיה חשוף ישירות לאור הנורה וגם לוודא כי חיישן המדידה נמצא באוויר. את החלק עם הצג של מד הטמפרטורה יש להציב מחוץ לחדר הגידול. בצג נוכל לעקוב אחרי הטמפרטורה בחדר הגידול גם בלי להפריע לצמחים בשעות החושך.
כיוון הטיימר לשעות החמות
אחת הדרכים להתמודד עם טמפרטורה גבוהה בחדר הגידול היא כיוון נכון של משטר שעות האור והחושך.
בתקופת הצמיחה (18 שעות אור ו-6 שעות חושך) ניתן לכוון את הטיימר לפעולה משעות הערב עד לפנות בוקר ולהפסקה משעות הבוקר המאוחרות עד לפנות ערב.
אלו שעות שבהן הטמפרטורה גבוהה יותר במשך היום ונעדיף לכבות את הנורה בשעות אלו.
מומלץ לחבר את הנורה והמאוורר בחדר הגידול לטיימר אבל להשאיר את המפוח בעבודה רצופה על מנת שימשיך להחליף את האוויר בחלל ולהכניס במקומו אוויר טרי.
אטימת חדר הגידול לאור
הקפדה על חדירות אור לחדר הגידול בשעות החושך
אחד מכללי הברזל בגידול ביתי הוא הקפדה על חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך. אלא אם מדובר בדחיפות ממשית אין לאפשר חדירה של אור בשעות החושך.
כמו כן יש לוודא שאיטום חדר הגידול בוצע בצורה מוקפדת ומושקעת, גם חרך או סדק קטן יכול להכניס אור ולפגוע בגידול.
ההשלכות של כניסת אור לחדר הגידול בשעות החושך
כמו שבטבע השמש לא תזרח באמצע הלילה או תשקע פתאום בשעות הצהריים כך גם בחדר הגידול.
חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך עלולה לגרום לצמח להיכנס למצב של "סטרס" וגם לעצירת הצמיחה ולהתפתחות תקינה.
בשלבים מתקדמים של הצמיחה הצמח אפילו עלול להיכנס לשלב הפריחה ויתכנו גם מקרים שהצמח יהיה "דו מיני" כלומר- יפתח גם איברים נקביים וגם איברים זכריים.
הפרעה חד פעמית לשעות החושך שאחריה תישמר שיגרה לרוב לא תגרום למצבים אלו ואין צורך להילחץ אם הייתה הפסקת חשמל שגרמה להפרעה חד פעמית במשטר האור. הקפדה על משטר האור נכונה גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
בדיקת חדירות אור לחדר הגידול
הדרך הטובה ביותר לבדוק אם יש חדירת אור לחדר הגידול היא פשוט להדליק את האור בחדר הגידול ולכבות את האור בחדר שבו נמצא אוהל הגידול.
אם אנחנו מצליחים לראות אור מבצבץ מתוך חדר הגידול זה אומר שאור יוכל לחדור בדיוק בכיוון ההפוך-לתוך חדר הגידול.
תחילת הגידול- שלב הצמיחה
שלב ההנבטה
יש מספר דרכים להנבטה של זרעים, נסביר פה על שיטה אחת קלה לביצוע. בשיטה הזו נשתמש בנייר סופג באופן הבא:
שתיים-שלוש שכבות של נייר סופג בקופסה קטנה אטומה לאור, את הנייר הסופג יש להספיג במים (ניתן להשתמש במי ברז שהושרו 24 שעות)
את הזרעים יש להניח בזהירות במרחק של סנטימטר-שניים אחד מהשני ולכסות בשכבת נייר סופג נוספת שגם הוא ספוג במים.
את הקופסה יש לסגור על ידי הנחת המכסה (לא סגירה מלאה) ולהניח אותה במקום חמים כמו לדוגמה על הממיר של הכבלים או על מארז מחשב שעובד.
צריך לעקוב אחרי הקופסה ולוודא שהנייר לא מתייבש לגמרי אלא נשאר לח (ניתן לטפטף מים עם פיפטה או מזרק).
המפתח להצלחת ההנבטה הוא לשמור על חושך, לחות, חום.
שתילה בעציץ הנבטה
לאחר מספר ימים בתנאים בשלב ההנבטה יצא מקליפת הזרע זנב קטן וזה הזמן להעביר אותו לעציץ הנבטה כך:
יש למלא את עציץ ההנבטה בתערובת גידול.
אין לדחוס את התערובת לתוך העציץ בשביל שתישאר אוורירית אבל אפשר להרעיד מעט את העציץ כדי שכל חלקי העציץ יתמלאו היטב.
בעזרת אצבע לעשות חור בעומק של חצי סנטימטר-סנטימטר ולהניח בזהירות את הזרע ולכסות את החור על ידי פיזור של אדמה.
פיזור האדמה יעשה בזהירות ובכל מקרה לא לדחוס את האדמה מעל הזרע.
השקיה בשלב ההנבטה
בימים הראשונים שאחרי השתילה בעציץ ההנבטה יש להשקות את הצמחים לאט ובזהירות, ניתן אף להשקות בעזרת פיפטה או כוסית קטנה.
בתערובת הגידול של הידרומרקט יש את החומרים מזינים הדרושים לצמח לשבועיים הראשונים של הצמיחה ולאחר מכן יש להתחיל ולדשן.
תאורה בשלב ההנבטה
בשלבי הצמיחה הראשונים בהם הצמחים רגישים מאד לטמפרטורה גבוהה ויש להקפיד למקם את נורת הנל"ג במרחק גדול מהצמחים.
במקום השימוש בנורת הנל"ג ניתן לגדל את הצמחים הצעירים תחת נורת CFL מתאימה.
נורות ה-CFL פחות חזקות מנורת הנל"ג והן גם יוצרות פחות חום והסיכוי לגרימת נזק לצמחים הצעירים קטן.
העברת הצמח לעציץ גדול
אחרי מספר ימים כשהצמחים בעציץ ההנבטה צריך לעקוב ולבדוק אם רואים שורשים שמבצבצים מחורי הניקוז.
כשתראו כאלה צריך להעביר את הצמחים לעציץ גדול יותר.
לא נשקה את העציץ יום/יומיים לפני ההעברה בשביל שיהיה יותר קל לנתק את מצע הגידול מהעציץ.
את הצמח נעביר בהכנסה של הגבעול בין האצבעות והפיכה של העציץ עד לשחרור האדמה כגוש אחד מהעציץ.
לפני הוצאת הצמח מעציץ ההנבטה צריך להכין גומה בגודל עציץ ההנבטה בעציץ הגדול שהוכן מראש.
גדלי עציצים נדרשים לגידול
עציצי הנבטה קטנים לשלב הצמיחה הראשוני שאחרי ההנבטה.
עציצי ביניים בנפח 1-2 ליטר.
עציצים סופיים בנפח 6-18 ליטר ואף יותר.
חשוב מאד שיהיה ניקוז טוב בעציץ וזה בשביל לאפשר לשורשים "לנשום" ולהתפתח בצורה בריאה וגם בשביל למנוע ריקבון בשורשים ולכן רצוי מאד לרכוש תערובת גידול אוורירית שמותאמת במיוחד לגידול.
מומלץ להשתמש בעציצים מרובעים בשביל לנצל את כל השטח ובנוסף לשים שכבה של שלושה ס"מ של הידרוטון בתחתית העציץ ורק אז למלא באדמה.
השימוש בהידרוטון יסייע בניקוז נוזלים עודפים בהשקיה.
בסיום מחזור הגידול אין להשתמש בתערובת הגידול שוב אלא בתערובת חדשה ואם משתמשים בעציצים מגידול קודם יש לדאוג לנקות את העציץ היטב לפני שמתחילים לגדל מחזור נוסף.
איזון PH בהשקיה
מדידת חומציות
PH הוא מדד לחומציות או לבסיסיות מי ההשקיה או האדמה.
מדידת רמת ה-PH מתחילה מאחד שרמה זו היא חומצית מאד עד ל-14, שזה מאד בסיסי.
מים ברמת חומציות 7 הם נייטראלים.
רמת החומציות במצע גידול אדמה (או בכל מצע גידול אחר) משפיעה ישירות על היכולת של השורשים לספוג חומרים מזינים.
לכל מרכיב בתזונת הצמח יש את טווח החומציות שבה הספיגה לצמח היא אפקטיבית אך ישנו טווח של רמת חומציות שבו כל המרכיבים החיוניים לצמח יכולים להיספג.
טווח זה משתנה מעט ממצע אדמה למצעים הידרופוניים אחרים אבל באופן עקרוני יכול לשמש לכל צורות הגידול.
בגידול באדמה יש לשמור על רמת חומציות של 6.5-7 (בגידול הידרופוני 5.8-6.2), רמת חומציות גבוהה או נמוכה מהרמות האלו תפגע ביכולת של הצמח לספוג את המינרלים והדשנים שניתנים בהשקיה.
רמת החומציות במים בברזים בארץ היא בין 7 ל-8 ולכן חשוב שנאזן את רמת החומציות בכל השקיה.
חומציות ניתן להוריד על ידי נוזל להורדת PH ואת המדידה ניתן לבצע על יד מד PH דיגיטלי או על ידי ערכת טיפות.
יש להקפיד לאזן את רמת החומציות במי ההשקיה לאורך כל תקופת הצמיחה והפריחה
ומומלץ להשרות מי ברז כ-48 שעות לפני ההשקיה כדי שחומרים כמו כלור יתנדפו מהמים.
תדירות ואופן השקיה
הוראות השקיה
הכלל החשוב בהשקיה הוא לא להשקות כשלא צריך. שאלה שכמעט תמיד חוזרת על עצמה היא כל כמה זמן צריך להשקות את הצמחים?
תדירות ההשקיה תלויה בטמפרטורה ובלחות בסביבת הגידול וגם בגודל העציץ. הדרך הפשוטה והטובה היא להכניס אצבע לעומק של שלושה סנטימטר באדמה, אם האדמה יבשה אז ניתן להשקות. אם האדמה לחה או רטובה צריך לחכות עם ההשקיה. לאלו שמתלבטים אם זה לח או יבש עדיף להמתין עוד יום עם ההשקיה.
חשוב להבין שבשביל לעזור לצמח לפתח מערכת שורשים בריאה צריך לתת לו להיות "רעב", כלומר לפתח עוד שורשים בחיפוש אחר מזון.
אם עדיין נצטרך לענות על השאלה כל כמה זמן צריך להשקות אז התשובה תהיה כל יומיים שלושה ואפשר אפילו "להרגיש" את משקל העציץ בשביל
לדעת אם מצע הגידול יבש.
את ההשקיה צריך לבצע לאט ולהשקות את כל שטח האדמה בעציץ, אדמת הגידול היא אוורירית ובהשקיה מהירה מדי המים פשוט יחלחלו למטה אל חורי הניקוז.
אפשר להתחיל להשקות עציץ אחד, לעבור להשקות עציץ אחר ואז לחזור לעציץ הקודם, כך ניתן למים להיספג היטב במצע הגידול.
יש להשקות עד שרואים שמים מתחילים לנזול מחורי הניקוז בתחתית העציץ ואם צלוחית הניקוז התמלאה במים יש לרוקן אותה ולא להשאיר את העציץ עם המים.
לגבי כמויות המים שצריך להכין- אחרי מספר השקיות תלמדו להכיר את העציצים ולכמה מים הם זקוקים.
הוראות השקיה האלו נכונות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
שימוש בדשנים ותוספים
הדשן הוא למעשה המזון שאנו מספקים לצמח בגידול הביתי.
בשוק קיים מספר גדול של חברות דשנים, חלקם טובים יותר וחלקם טובים פחות אולם לא תמיד מחיר הדשן הוא גם המדד לאיכותו.
למגדלים מתחילים רצוי להתחיל עם סט דשנים בסיסי ורצוי שיהיה גם אורגני. שימוש בדשן זה יקל על מהלך הגידול ויהיה קל יותר לתיקון טעויות של עודף דישון וחומציות לא מאוזנת במצע הגידול. בבחירת דשן חשוב לבדוק את הרכב הדשן ורצוי לרכוש דשן של חברת דשנים ותיקה ומוכרת בשוק.
שיטות אימון בצמחים
קיטום הצמח ושיטות אימון
על מנת לנצל את מרב אנרגיית האור מהמנורה בשטח הגידול קצוות הצמחים צריכים להיות קרובים לנורה.
בטבע הצמח יפתח גבעול אחד ראשי שיצמח לגובה ומספר גבעולים קטנים יותר שגם עליהם תתפתח תפרחת אבל קטנה יותר וגם איכותית פחות.
אנו יכולים לגרום לצמח לגדל מספר גבעולים במקום גבעול אחד ראשי וזאת באמצעות קיטום.
קיטום מבצעים בשלב הצמיחה על ידי חיתוך ראש הצמח בצומת העלים הרביעית או החמישית.
לאחר כעשרה ימים-שבועיים הצמח יפתח שני גבעולים חדשים בנקודה שחתכנו ולפעמים גם יותר וזה יקל מאד לבצע קשירות או לעבוד עם רשת הדלייה.
את החיתוך יש לבצע עם מספריים חדות ונקיות.
טכניקת קשירות ורשת הדלייה
אחרי שביצענו קיטום לצמחים בכדי לאפשר כניסה של אור ליותר חלקים בצמח גרמנו לפיצול הגבעול לשני גבעולים או יותר וגם אפשרנו לענפים מהחלק
התחתון של הצמח לגדול ולהתפתח. במצב שנוצר לא כל קצוות הצמח נמצאים באותו הגובה ואת הנורה ניתן לקרב רק עד לחלקים הגבוהים של הצמח.
על ידי קשירות או על ידי רשת הדלייה נביא את ענפי הצמח לגדול באותו גובה.
על ידי רשת הדלייה: אחרי התקנת הרשת בגובה רצוי, כל גבעול אשר גדל בקצב מהיר יותר משאר הגבעולים מעקמים אותו תחת אחד המיתרים של הרשת
וכך גורמים לו להתפתח אופקית ולא לגובה. לטכניקה זו יתרון שהיא קלה יותר לתחזוקה אבל היא מסרבלת מעט את פעולת ההשקיה.
קשירות: שיטה פשוטה לשמירה על גובה אחיד של הגבעולים- פשוט לקשור את הגבעולים הגבוהים עם חוט (סוג החוט לא משנה) לחורים בשפת עציץ הפלסטיק (את החורים מומלץ לעשות לפני השתילה) ולהנמיך את הגבעולים הגבוהים עד ליצירה של גובה אחיד עם הגבעולים הנמוכים של הצמח.
היתרון של השיטה הזו שכל עציץ הוא עצמאי וכך ניתן לתחזק את הקשירות בשביל לשמור על גובה אחיד וגם לסובב את העציץ בתוך חדר הגידול.
דרך אחרת לבצע את הקשירות מבלי לעשות חורים בשפת העציץ היא לקשור את החוט לנעץ שנעוץ קרוב לשפת העציץ.
אגב, כל צמח גדל בקצב שונה ולכן על מנת ליצור גובה אחיד בין כל העציצים בחדר צריך להגביה את העציצים הנמוכים עד לגובה של הצמחים הגבוהים ואפשר להכניס ספר ישן/חתיכת עץ או כל עצם אחר תחת העציץ.
שטיפה למצע הגידול
ביצוע שטיפה
ישנם כמה מקרים שבהן נצטרך לבצע "שטיפה" לעציץ כגון מקרים שבהם יהיו סימנים של עודף/חוסר דישון או PH גבוה/נמוך באדמה וגם בתקופה של כשבועיים לפני הקציר. יש מגדלים שאפילו ימליצו לבצע שטיפה אחת לשבועיים לאורך כל מחזור הגידול.
איך מבצעים שטיפה?
על ידי השקיה של העציץ במים מאוזנים (ראה סעיף מדידת חומציות) בכמות של פי שלוש מנפח העציץ.
לדוגמה, אם נפח העציץ הוא 7 ליטר- נאזן 21 ליטרים של מים לרמת חומציות מאוזנת. עם המים האלו נשקה את העציץ עד שכל הכמות תתנקז דרך
חורי הניקוז שבתחתית העציץ. את המים שהתנקזו יש להשליך. (ניתן גם למדוד את רמת החומציות של המים שהתנקזו וזאת בכדי לדעת אם רמת החומציות שהייתה באדמת העציץ הייתה תקינה)
אם בחרתם להשתמש בעציצים גדולים תוכלו להתחיל את השטיפה במי ברז רגילים ולסיים אותה במים מאוזנים.
שלב הפריחה
שלב הפריחה
תקופת השלב: 60 יום (משתנה מעט מזן לזן)
שעות אור: 12 שעות חושך: 12
אחרי שהצמחים שהו במשטר אור של 18/6 והגיעו לגודל הרצוי נעביר אותם לשלב הפריחה ואת זה עושים על ידי שינוי משטר שעות האור ל-12/12.
מומלץ לכוון את הטיימר שיפעיל את האור בשעות הלילה שהן השעות הקרות יותר.
נכניס את הצמחים לשלב הפריחה רק כשהם בריאים. אם צמח נמצא בסטרס מסיבה כלשהי עדיף להשאיר אותו בשלב הצמיחה, לטפל בבעיה ורק אחר כך להעביר אותו לפריחה.
זיהוי זכרים ונקבות
אחרי כשבוע עד עשרה ימים בערך במשטר אור של 12/12 הצמחים יתחילו להראות איברים זכריים/נקביים.
לא נרחיב על זיהוי של זכרים ונקבות, חיפוש בגוגל יראה תוצאות עם תמונות שממחישות היטב.
אם הצמחים לא מראים סימנים אחרי שבועיים לא לדאוג אלא להמשיך לעקוב מקרוב מדי יום ולחפש היטב את הסימנים.
זכוכית מגדלת/לופה תקל על מלאכת הזיהוי.
סילוק צמח זכר מחדר הגידול
ברגע שזיהינו צמח זכר בחדר הגידול יש להרחיק אותו כמה שיותר מהר משאר הצמחים בחדר.
ככל שנזהה את הזכרים בשלב מוקדם יותר כך נבטיח שלא תתבצע האבקה של הנקבות.
לפני הוצאת הצמח הזכר מחדר הגידול יש לכבות את המאוורר ואת המפוח, אם אפשר גם לעטוף את הצמח בשקית ניילון ולסגור היטב.
את הזכר שהוצאנו יש להרחיק כמה שניתן מחדר הגידול ולדאוג לנקות את הידיים והבגדים לאחר הטיפול בו.
במקרה ולא זיהינו את הזכר וזה הספיק להפרות את הנקבות צריך לנקות את חדר הגידול בצורה יסודית לפני תחילת מחזור נוסף,
בעזרת שואב אבק לשאוב היטב את כל האזורים בחדר ולאחר מכן לעבור עם סמרטוט לח עם מעט אקונומיקה.
הפסקת דישון שבועיים לפני הקציר
על מנת לקבל תוצרת ארומטית ונקייה מדשנים- נפסיק להוסיף דשנים להשקיות ונשקה השקיות נקיות רק עם מים מאוזנים.
רצוי לבצע בשבועיים האלו שטיפות בהשקיה על מנת לנקות את האדמה משאריות של דשנים.
טפילים מזיקים ומחלות
נושא זיהוי ואופן הטיפול במזיקים מחלות או חוסרים הוא רחב ולכן ישנו מדריך מקיף נפרד לזיהוי והתמודדות עם מזיקים וחוסרים.
שמירה על ניקיון חדר הגידול
חשוב לשמור על ניקיון חדר הגידול מלכלוך ואבק וכדאי גם לשים מלכודת דבק ללכידת חרקים ולהתקין אותה מול החורים שדרכם נכנס אוויר לחדר הגידול ללכידה של מעופפים ומזיקים אחרים אל תוך חדר הגידול.
כמו שבטבע השמש לא תזרח באמצע הלילה או תשקע פתאום בשעות הצהריים כך גם בחדר הגידול.
חדירת אור לחדר הגידול בשעות החושך עלולה לגרום לצמח להיכנס למצב של "סטרס" וגם לעצירת הצמיחה ולהתפתחות תקינה.
בשלבים מתקדמים של הצמיחה הצמח אפילו עלול להיכנס לשלב הפריחה ויתכנו גם מקרים שהצמח יהיה "דו מיני" כלומר- יפתח גם איברים נקביים וגם איברים זכריים.
הפרעה חד פעמית לשעות החושך שאחריה תישמר שיגרה לרוב לא תגרום למצבים אלו ואין צורך להילחץ אם הייתה הפסקת חשמל שגרמה להפרעה חד פעמית במשטר האור. הקפדה על משטר האור נכונה גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
בדיקת חדירות אור לחדר הגידול
הדרך הטובה ביותר לבדוק אם יש חדירת אור לחדר הגידול היא פשוט להדליק את האור בחדר הגידול ולכבות את האור בחדר שבו נמצא אוהל הגידול.
אם אנחנו מצליחים לראות אור מבצבץ מתוך חדר הגידול זה אומר שאור יוכל לחדור בדיוק בכיוון ההפוך-לתוך חדר הגידול.
תחילת הגידול- שלב הצמיחה
שלב ההנבטה
יש מספר דרכים להנבטה של זרעים, נסביר פה על שיטה אחת קלה לביצוע. בשיטה הזו נשתמש בנייר סופג באופן הבא:
שתיים-שלוש שכבות של נייר סופג בקופסה קטנה אטומה לאור, את הנייר הסופג יש להספיג במים (ניתן להשתמש במי ברז שהושרו 24 שעות)
את הזרעים יש להניח בזהירות במרחק של סנטימטר-שניים אחד מהשני ולכסות בשכבת נייר סופג נוספת שגם הוא ספוג במים.
את הקופסה יש לסגור על ידי הנחת המכסה (לא סגירה מלאה) ולהניח אותה במקום חמים כמו לדוגמה על הממיר של הכבלים או על מארז מחשב שעובד.
צריך לעקוב אחרי הקופסה ולוודא שהנייר לא מתייבש לגמרי אלא נשאר לח (ניתן לטפטף מים עם פיפטה או מזרק).
המפתח להצלחת ההנבטה הוא לשמור על חושך, לחות, חום.
שתילה בעציץ הנבטה
לאחר מספר ימים בתנאים בשלב ההנבטה יצא מקליפת הזרע זנב קטן וזה הזמן להעביר אותו לעציץ הנבטה כך:
יש למלא את עציץ ההנבטה בתערובת גידול.
אין לדחוס את התערובת לתוך העציץ בשביל שתישאר אוורירית אבל אפשר להרעיד מעט את העציץ כדי שכל חלקי העציץ יתמלאו היטב.
בעזרת אצבע לעשות חור בעומק של חצי סנטימטר-סנטימטר ולהניח בזהירות את הזרע ולכסות את החור על ידי פיזור של אדמה.
פיזור האדמה יעשה בזהירות ובכל מקרה לא לדחוס את האדמה מעל הזרע.
השקיה בשלב ההנבטה
בימים הראשונים שאחרי השתילה בעציץ ההנבטה יש להשקות את הצמחים לאט ובזהירות, ניתן אף להשקות בעזרת פיפטה או כוסית קטנה.
בתערובת הגידול של הידרומרקט יש את החומרים מזינים הדרושים לצמח לשבועיים הראשונים של הצמיחה ולאחר מכן יש להתחיל ולדשן.
תאורה בשלב ההנבטה
בשלבי הצמיחה הראשונים בהם הצמחים רגישים מאד לטמפרטורה גבוהה ויש להקפיד למקם את נורת הנל"ג במרחק גדול מהצמחים.
במקום השימוש בנורת הנל"ג ניתן לגדל את הצמחים הצעירים תחת נורת CFL מתאימה.
נורות ה-CFL פחות חזקות מנורת הנל"ג והן גם יוצרות פחות חום והסיכוי לגרימת נזק לצמחים הצעירים קטן.
העברת הצמח לעציץ גדול
אחרי מספר ימים כשהצמחים בעציץ ההנבטה צריך לעקוב ולבדוק אם רואים שורשים שמבצבצים מחורי הניקוז.
כשתראו כאלה צריך להעביר את הצמחים לעציץ גדול יותר.
לא נשקה את העציץ יום/יומיים לפני ההעברה בשביל שיהיה יותר קל לנתק את מצע הגידול מהעציץ.
את הצמח נעביר בהכנסה של הגבעול בין האצבעות והפיכה של העציץ עד לשחרור האדמה כגוש אחד מהעציץ.
לפני הוצאת הצמח מעציץ ההנבטה צריך להכין גומה בגודל עציץ ההנבטה בעציץ הגדול שהוכן מראש.
גדלי עציצים נדרשים לגידול
עציצי הנבטה קטנים לשלב הצמיחה הראשוני שאחרי ההנבטה.
עציצי ביניים בנפח 1-2 ליטר.
עציצים סופיים בנפח 6-18 ליטר ואף יותר.
חשוב מאד שיהיה ניקוז טוב בעציץ וזה בשביל לאפשר לשורשים "לנשום" ולהתפתח בצורה בריאה וגם בשביל למנוע ריקבון בשורשים ולכן רצוי מאד לרכוש תערובת גידול אוורירית שמותאמת במיוחד לגידול.
מומלץ להשתמש בעציצים מרובעים בשביל לנצל את כל השטח ובנוסף לשים שכבה של שלושה ס"מ של הידרוטון בתחתית העציץ ורק אז למלא באדמה.
השימוש בהידרוטון יסייע בניקוז נוזלים עודפים בהשקיה.
בסיום מחזור הגידול אין להשתמש בתערובת הגידול שוב אלא בתערובת חדשה ואם משתמשים בעציצים מגידול קודם יש לדאוג לנקות את העציץ היטב לפני שמתחילים לגדל מחזור נוסף.
איזון PH בהשקיה
מדידת חומציות
PH הוא מדד לחומציות או לבסיסיות מי ההשקיה או האדמה.
מדידת רמת ה-PH מתחילה מאחד שרמה זו היא חומצית מאד עד ל-14, שזה מאד בסיסי.
מים ברמת חומציות 7 הם נייטראלים.
רמת החומציות במצע גידול אדמה (או בכל מצע גידול אחר) משפיעה ישירות על היכולת של השורשים לספוג חומרים מזינים.
לכל מרכיב בתזונת הצמח יש את טווח החומציות שבה הספיגה לצמח היא אפקטיבית אך ישנו טווח של רמת חומציות שבו כל המרכיבים החיוניים לצמח יכולים להיספג.
טווח זה משתנה מעט ממצע אדמה למצעים הידרופוניים אחרים אבל באופן עקרוני יכול לשמש לכל צורות הגידול.
בגידול באדמה יש לשמור על רמת חומציות של 6.5-7 (בגידול הידרופוני 5.8-6.2), רמת חומציות גבוהה או נמוכה מהרמות האלו תפגע ביכולת של הצמח לספוג את המינרלים והדשנים שניתנים בהשקיה.
רמת החומציות במים בברזים בארץ היא בין 7 ל-8 ולכן חשוב שנאזן את רמת החומציות בכל השקיה.
חומציות ניתן להוריד על ידי נוזל להורדת PH ואת המדידה ניתן לבצע על יד מד PH דיגיטלי או על ידי ערכת טיפות.
יש להקפיד לאזן את רמת החומציות במי ההשקיה לאורך כל תקופת הצמיחה והפריחה
ומומלץ להשרות מי ברז כ-48 שעות לפני ההשקיה כדי שחומרים כמו כלור יתנדפו מהמים.
תדירות ואופן השקיה
הוראות השקיה
הכלל החשוב בהשקיה הוא לא להשקות כשלא צריך. שאלה שכמעט תמיד חוזרת על עצמה היא כל כמה זמן צריך להשקות את הצמחים?
תדירות ההשקיה תלויה בטמפרטורה ובלחות בסביבת הגידול וגם בגודל העציץ. הדרך הפשוטה והטובה היא להכניס אצבע לעומק של שלושה סנטימטר באדמה, אם האדמה יבשה אז ניתן להשקות. אם האדמה לחה או רטובה צריך לחכות עם ההשקיה. לאלו שמתלבטים אם זה לח או יבש עדיף להמתין עוד יום עם ההשקיה.
חשוב להבין שבשביל לעזור לצמח לפתח מערכת שורשים בריאה צריך לתת לו להיות "רעב", כלומר לפתח עוד שורשים בחיפוש אחר מזון.
אם עדיין נצטרך לענות על השאלה כל כמה זמן צריך להשקות אז התשובה תהיה כל יומיים שלושה ואפשר אפילו "להרגיש" את משקל העציץ בשביל
לדעת אם מצע הגידול יבש.
את ההשקיה צריך לבצע לאט ולהשקות את כל שטח האדמה בעציץ, אדמת הגידול היא אוורירית ובהשקיה מהירה מדי המים פשוט יחלחלו למטה אל חורי הניקוז.
אפשר להתחיל להשקות עציץ אחד, לעבור להשקות עציץ אחר ואז לחזור לעציץ הקודם, כך ניתן למים להיספג היטב במצע הגידול.
יש להשקות עד שרואים שמים מתחילים לנזול מחורי הניקוז בתחתית העציץ ואם צלוחית הניקוז התמלאה במים יש לרוקן אותה ולא להשאיר את העציץ עם המים.
לגבי כמויות המים שצריך להכין- אחרי מספר השקיות תלמדו להכיר את העציצים ולכמה מים הם זקוקים.
הוראות השקיה האלו נכונות גם לשלב הצמיחה וגם לשלב הפריחה.
שימוש בדשנים ותוספים
הדשן הוא למעשה המזון שאנו מספקים לצמח בגידול הביתי.
בשוק קיים מספר גדול של חברות דשנים, חלקם טובים יותר וחלקם טובים פחות אולם לא תמיד מחיר הדשן הוא גם המדד לאיכותו.
למגדלים מתחילים רצוי להתחיל עם סט דשנים בסיסי ורצוי שיהיה גם אורגני. שימוש בדשן זה יקל על מהלך הגידול ויהיה קל יותר לתיקון טעויות של עודף דישון וחומציות לא מאוזנת במצע הגידול. בבחירת דשן חשוב לבדוק את הרכב הדשן ורצוי לרכוש דשן של חברת דשנים ותיקה ומוכרת בשוק.
שיטות אימון בצמחים
קיטום הצמח ושיטות אימון
על מנת לנצל את מרב אנרגיית האור מהמנורה בשטח הגידול קצוות הצמחים צריכים להיות קרובים לנורה.
בטבע הצמח יפתח גבעול אחד ראשי שיצמח לגובה ומספר גבעולים קטנים יותר שגם עליהם תתפתח תפרחת אבל קטנה יותר וגם איכותית פחות.
אנו יכולים לגרום לצמח לגדל מספר גבעולים במקום גבעול אחד ראשי וזאת באמצעות קיטום.
קיטום מבצעים בשלב הצמיחה על ידי חיתוך ראש הצמח בצומת העלים הרביעית או החמישית.
לאחר כעשרה ימים-שבועיים הצמח יפתח שני גבעולים חדשים בנקודה שחתכנו ולפעמים גם יותר וזה יקל מאד לבצע קשירות או לעבוד עם רשת הדלייה.
את החיתוך יש לבצע עם מספריים חדות ונקיות.
טכניקת קשירות ורשת הדלייה
אחרי שביצענו קיטום לצמחים בכדי לאפשר כניסה של אור ליותר חלקים בצמח גרמנו לפיצול הגבעול לשני גבעולים או יותר וגם אפשרנו לענפים מהחלק
התחתון של הצמח לגדול ולהתפתח. במצב שנוצר לא כל קצוות הצמח נמצאים באותו הגובה ואת הנורה ניתן לקרב רק עד לחלקים הגבוהים של הצמח.
על ידי קשירות או על ידי רשת הדלייה נביא את ענפי הצמח לגדול באותו גובה.
על ידי רשת הדלייה: אחרי התקנת הרשת בגובה רצוי, כל גבעול אשר גדל בקצב מהיר יותר משאר הגבעולים מעקמים אותו תחת אחד המיתרים של הרשת
וכך גורמים לו להתפתח אופקית ולא לגובה. לטכניקה זו יתרון שהיא קלה יותר לתחזוקה אבל היא מסרבלת מעט את פעולת ההשקיה.
קשירות: שיטה פשוטה לשמירה על גובה אחיד של הגבעולים- פשוט לקשור את הגבעולים הגבוהים עם חוט (סוג החוט לא משנה) לחורים בשפת עציץ הפלסטיק (את החורים מומלץ לעשות לפני השתילה) ולהנמיך את הגבעולים הגבוהים עד ליצירה של גובה אחיד עם הגבעולים הנמוכים של הצמח.
היתרון של השיטה הזו שכל עציץ הוא עצמאי וכך ניתן לתחזק את הקשירות בשביל לשמור על גובה אחיד וגם לסובב את העציץ בתוך חדר הגידול.
דרך אחרת לבצע את הקשירות מבלי לעשות חורים בשפת העציץ היא לקשור את החוט לנעץ שנעוץ קרוב לשפת העציץ.
אגב, כל צמח גדל בקצב שונה ולכן על מנת ליצור גובה אחיד בין כל העציצים בחדר צריך להגביה את העציצים הנמוכים עד לגובה של הצמחים הגבוהים ואפשר להכניס ספר ישן/חתיכת עץ או כל עצם אחר תחת העציץ.
שטיפה למצע הגידול
ביצוע שטיפה
ישנם כמה מקרים שבהן נצטרך לבצע "שטיפה" לעציץ כגון מקרים שבהם יהיו סימנים של עודף/חוסר דישון או PH גבוה/נמוך באדמה וגם בתקופה של כשבועיים לפני הקציר. יש מגדלים שאפילו ימליצו לבצע שטיפה אחת לשבועיים לאורך כל מחזור הגידול.
איך מבצעים שטיפה?
על ידי השקיה של העציץ במים מאוזנים (ראה סעיף מדידת חומציות) בכמות של פי שלוש מנפח העציץ.
לדוגמה, אם נפח העציץ הוא 7 ליטר- נאזן 21 ליטרים של מים לרמת חומציות מאוזנת. עם המים האלו נשקה את העציץ עד שכל הכמות תתנקז דרך
חורי הניקוז שבתחתית העציץ. את המים שהתנקזו יש להשליך. (ניתן גם למדוד את רמת החומציות של המים שהתנקזו וזאת בכדי לדעת אם רמת החומציות שהייתה באדמת העציץ הייתה תקינה)
אם בחרתם להשתמש בעציצים גדולים תוכלו להתחיל את השטיפה במי ברז רגילים ולסיים אותה במים מאוזנים.
שלב הפריחה
שלב הפריחה
תקופת השלב: 60 יום (משתנה מעט מזן לזן)
שעות אור: 12 שעות חושך: 12
אחרי שהצמחים שהו במשטר אור של 18/6 והגיעו לגודל הרצוי נעביר אותם לשלב הפריחה ואת זה עושים על ידי שינוי משטר שעות האור ל-12/12.
מומלץ לכוון את הטיימר שיפעיל את האור בשעות הלילה שהן השעות הקרות יותר.
נכניס את הצמחים לשלב הפריחה רק כשהם בריאים. אם צמח נמצא בסטרס מסיבה כלשהי עדיף להשאיר אותו בשלב הצמיחה, לטפל בבעיה ורק אחר כך להעביר אותו לפריחה.
זיהוי זכרים ונקבות
אחרי כשבוע עד עשרה ימים בערך במשטר אור של 12/12 הצמחים יתחילו להראות איברים זכריים/נקביים.
לא נרחיב על זיהוי של זכרים ונקבות, חיפוש בגוגל יראה תוצאות עם תמונות שממחישות היטב.
אם הצמחים לא מראים סימנים אחרי שבועיים לא לדאוג אלא להמשיך לעקוב מקרוב מדי יום ולחפש היטב את הסימנים.
זכוכית מגדלת/לופה תקל על מלאכת הזיהוי.
סילוק צמח זכר מחדר הגידול
ברגע שזיהינו צמח זכר בחדר הגידול יש להרחיק אותו כמה שיותר מהר משאר הצמחים בחדר.
ככל שנזהה את הזכרים בשלב מוקדם יותר כך נבטיח שלא תתבצע האבקה של הנקבות.
לפני הוצאת הצמח הזכר מחדר הגידול יש לכבות את המאוורר ואת המפוח, אם אפשר גם לעטוף את הצמח בשקית ניילון ולסגור היטב.
את הזכר שהוצאנו יש להרחיק כמה שניתן מחדר הגידול ולדאוג לנקות את הידיים והבגדים לאחר הטיפול בו.
במקרה ולא זיהינו את הזכר וזה הספיק להפרות את הנקבות צריך לנקות את חדר הגידול בצורה יסודית לפני תחילת מחזור נוסף,
בעזרת שואב אבק לשאוב היטב את כל האזורים בחדר ולאחר מכן לעבור עם סמרטוט לח עם מעט אקונומיקה.
הפסקת דישון שבועיים לפני הקציר
על מנת לקבל תוצרת ארומטית ונקייה מדשנים- נפסיק להוסיף דשנים להשקיות ונשקה השקיות נקיות רק עם מים מאוזנים.
רצוי לבצע בשבועיים האלו שטיפות בהשקיה על מנת לנקות את האדמה משאריות של דשנים.
טפילים מזיקים ומחלות
נושא זיהוי ואופן הטיפול במזיקים מחלות או חוסרים הוא רחב ולכן ישנו מדריך מקיף נפרד לזיהוי והתמודדות עם מזיקים וחוסרים.
שמירה על ניקיון חדר הגידול
חשוב לשמור על ניקיון חדר הגידול מלכלוך ואבק וכדאי גם לשים מלכודת דבק ללכידת חרקים ולהתקין אותה מול החורים שדרכם נכנס אוויר לחדר הגידול ללכידה של מעופפים ומזיקים אחרים אל תוך חדר הגידול.
.webp)
